LAS VERDADES DEL BARQUERO O LAS MEDIAS MENTIRAS DE OLYMPUS

Una botella de vino medio vacía, también está medio llena
Pero una media mentira, nunca será una media verdad.
(Jean Cocteau)

Desde el día siguiente a la presentación de la Olympus E-3, una cámara excelente para ese tiempo, llena de innovaciones que hacían que los felices usuarios de Olympus nos sintiéramos agradecidos a la marca, aunque sus buenos dineros nos costaban esas innovaciones, bien como decía desde el día siguiente, los usuarios ya estábamos pidiendo más, y es normal, teníamos una cámara profesional a la que le pedíamos algo más de RD, algo más de ISO utilizable y un enfoque continuo mas certero, preciso y rápido, algo más de ráfaga y... ya está.

Con el tiempo hemos ido aumentando en algo nuestras pretensiones, pero poco, básicamente con un punto más de RD, un ISO utilizable de hasta 1600, 6 ftps en ráfaga y eso si, un AFC de verdad, no lo que tenemos actualmente, que es de risa... estábamos contentos y además dispuestos a invertir nuevamente en ese equipo, sin importarnos en demasía el precio siempre que éste fuese un precio de mercado actual.

Hay que tener en cuenta que la E-3, salió hace casi tres años ya y costaba del orden de los 1800 euros.

Nos llegan noticias contradictorias de la nuevas E-5 en forma de...

Nada, nada nuevo con respecto a la E-3, bueno si, en vez de 10Mpx el sensor tendrá 12,3, es el mismo sensor de las cámaras de gama media y baja E30 y E620, mismo RD. mismo ISO utilizable, eso si, con un ISO forzado hasta 6400, que nadie sabe para que leche sirve pues, hoy en día, no podemos subir a más de 800 so pena de tirarte medio día procesando ya que lo que te sale no es una foto es una paella, así que para que han implementado un ISO forzado de 6400? los japoneses sabrán.
Misma ráfaga, 5 ftps, mismo enfoque, y eso si, incorpora como grandísima novedad unos filtros artísticos y sobre todo, sobre todo, el gran filtro artístico llamado Dramático, o algo así...

Y un excelente precio de... 1.700,00$ que al cambio, según el cambio que hacen los japoneses aquí en Europa, serán... 1.700.00€

Como es lógico desde la salida de las especificaciones, el pasado día 14 de Septiembre, el jaleo en web especializadas y sobre todo en los foros, por medio de nosotros, los usuarios y al final los que pagamos los patos, ha sido brutal, tanto que en el día de ayer en la recién inaugurada Photokina, D. Miguel Angel García, a la postre Director de la División de Imagen de Olympus Europa, ha salido a la palestra para intentar apaciguar los ánimos con el resultado evidente de todo lo contrario ya que hoy, un día después, nuevamente han querido maquillar lo inmaquillable, echando la culpa a errores de traducción.

Por cierto ayer presento Olympus su estrella en la Photokina.... una compacta

Señores, el problema es mucho más grave que toda esa parafernalia de, mentidos, desmentidos, traducciones.... etc. el problema es el que apunta Jean Cocteau que las medias mentiras de Olympus nunca serán medias verdades.

El problema es que a día de hoy, todos los objetivos del sistema 4/3, ya sean los standard, los pro, o los top-pro, no enfocan por contraste, solo lo hacen por detección de fase y este, señores, este es el problema.

Esto quiere decir que estos objetivos no se pueden usar en cámaras sin espejo? no, estos objetivos, si que pueden enfocar en AF en las cámaras sin espejo, pero son lentos, muy leennnntos en el enfoque y no son compatibles con el enfoque continuo, se vuelven erráticos y a veces aciertan, pero no siempre.

Para resolver este asunto, Olympus, sacó al mercado varios objetivos de la gama standard que si enfocan por contraste y además hizo una actualización de firmware para algunos otros, pero no para todos....

Por ejemplo, saco un 14-54 II, pero el que tiene un 14-54 I no puede enfocar por contraste ya que no hay, a día de hoy, actualización de software.

Por ejemplo salió a la venta junto con la E-3 un 12-60 SWD... que a día de hoy no tiene actualización de firmware para el enfoque por contraste, un 50-200 SWD, con el mismo problema.

Y bueno porque no hablar de los Top Pro, objetivos con precios astronómicos y con prestaciones espectaculares, todo hay que decirlo, pero que, a día de hoy ni tienen ese firmware.... ni se le espera.

En Quesabesde le preguntan a D. Miguel Angel García....

¿Hay un plazo de tiempo ya definido para que las Pen alcancen el nivel de las SLR en todos los sentidos? ¿Es el enfoque el principal escollo?

Y éste responde....

Lo hay, pero no es una información que todavía podamos hacer pública. Respecto al enfoque, sin duda una de las grandes diferencias está ahí, en la velocidad de enfoque y en la diferencia entre el sistema por contraste y el de detección de fase. Pero es sólo una cuestión de tiempo.

Y cual es la solución que Olympus nos da a los usuarios que llevamos tiempo y mucho dinero invertido en sus productos...

Esto es lo que responde D. Miguel Angel García a Quesabesde en su entrevista en la Photokina:

"Es cierto que tal vez la E-5 carece de
especificaciones que algunos esperaban,
pero sencillamente no se puede dar todo"

Más o menos.... lo siento chicos queréis mucho y todo no puede ser, ahora mismo tenemos mucho trabajo innovando y haciendo cosas nuevas para los que quieren camaritas pequeñas que se puedan meter en el bolso de las adolescente japonesas y no vamos a perder el tiempo con vosotros.... además, vosotros ya no sois mi publico objetivo, lo habéis sido, me habéis llenado los bolsillos, pero ya está, dejad de molestar, queréis una cámara nueva? ahí tenéis la E5.

Esta es la respuesta de Olympus a sus usuarios.

Con esto no quiero decir que el sistema sea malo, ni muchísimo menos, no, además los objetivos Zuiko tienen una calidad fuera de toda duda, la construcción de los cuerpos de cámara es soberbia y la calidad de las fotos es brutal, no estoy intentando echar por tierra algo que he defendido y defenderé siempre.

Lo que no voy a defender, sino, todo lo contrario, es la política de Olympus para con sus usuarios, ya que esa política es la de dejarnos nuevamente en la estacada, ya no somos interesantes, ahora son interesantes lo que compran una PEN y los que compran sus nuevos objetivos m4/3 y para los que hemos apostado por el sistema 4/3, esta es la frase, a mi modo de ver lapidaria que nos dedica D. Miguel Angel García:

“Estamos muy focalizados en el segmento Pen, que cubre ese espacio de quienes quieren una cámara de tipo réflex pero más pequeña. Pero muy cerca de ahí también hay gente a quien le sobra el concepto de óptica intercambiable. Ése sería nuestro primer objetivo, pero por supuesto también lo es el usuario avanzado que quiere una segunda cámara para llevar siempre encima.”

O sea como bien comentaba arriba. ya no somos su público objetivo, ahora es otro....

Y que decir sobre la E-5? pues ya lo dice todo D. Valentín Sama en su web DSLRMagazine...

“Un punto clave sería el precio, que se estima en 1.700 € para el cuerpo. Su principal competencia en el momento de la introducción, desde el punto de vista de los usuarios e interesados en el E-System, podría estar precisamente en el mercado de segunda mano de los modelos E-3 y E-30 y sería inteligente ajustar ese precio al límite”

Es decir que las mayores competidoras de la E-5, no son cámaras de la competencia... son cámaras de la misma marca, peeeero de segunda mano.... definitiva frase esta de D. Valentín.

Y ... nada más con esto creo que dejo clara mi postura para con Olympus a partir de estos momentos.

Como saber el RD (Rango Dinámico) de una escena y su aplicación

Hace tiempo estaba intentando hacer una fotografía a una escena que me encontré y no había forma de que saliese correctamente expuesta en la cámara, cada vez que medía y pulsaba el botón del obturador, al mirar en la pantalla de la cámara o me encontraba con el chivato de luces reventadas encendido en varios puntos de la escena o me encontraba con el chivato de sombras empastadas.

Empecé a darle vueltas al problema y llegué a la conclusión de que la única forma de hacer esa foto era salvando o bien las luces altas o las sombras, pero las dos era imposible, al final opté por salvar la luz y dejar las sombras que no me aportaban nada:

No obstante, esto me hizo pensar en los problemas que se nos presentan cuando estamos intentando hacer una exposición de una escena en la cual nos pasa lo mismo, como poder llegar a salvarlo todo? porque nos pasa esto? investigando llegué a la conclusión que el problema viene dado por cuatro motivos:

Rango Dinámico de la Escena.
Rango Dinámico que nuestra cámara es capaz de captar.
ISO empleado
Ruido producido

Así que me puse a investigar y, dentro de mis limitaciones de conocimiento que son muchas y de mis ganas de aprender, profundizar y crecer llegué a una serie de conclusiones, que son las siguientes:

Como saber el RD (Rango Dinámico) de una escena y su aplicación

Lo primero, como siempre, es saber que es el RD de una imagen, podría meter aquí sesudos artículos escritos por ilustres físicos, matemáticos, ópticos e incluso fotógrafos y estudiosos de la fotografía, no obstante quiero hacer una definición lo más sencilla posible que esté al alcance de cualquiera que lea este artículo y que además sea correcta :

El RD, vamos a seguir llamando así al Rango dinámico por una cuestión de ahorro, es la diferencia o relación que existe en una escena entre la luz más alta (mayor luminosidad) y la sombra más oscura (menos luminosidad)

Para una mejor comprensión vamos a ilustrar esta entrada con una foto que tiene un gran RD:

La estrella con el número 1 en rojo es la luz más alta de la escena y la estrella con el número 2 en blanco es la que marca la menor luminosidad de la escena.

Bien en este caso lo que hay que hacer es medir en una de los dos, apuntar la medición y después medir en la otra marca, restamos y nos el RD de la escena en EV o pasos.

Y para que queremos saber esto? pues para, sabiendo el RD de nuestra cámara, poder saber como acometer la fotografía de una escena para que ni salgan luces quemadas ni salgan sombras empastadas.

Para ello es imprescindible saber el RD de nuestra cámara, es decir la capacidad de captar cuantos pasos o EV de diferencia tiene el sensor de nuestra cámara según la sensibilidad configurada en el sensor, ya que según el ISO dispuesto el RD será mayor o menor, a menor ISO más RD a mayor ISO menor RD, para ello tenemos unos estudios realizados por la Digital Imaging Websites Association, que cuentan con la aprobación y el prestigio necesario como para poder ser totalmente fiables en sus resultados.

Por ejemplo esta es la tabla de RD de la E-3:

*Imagen propiedad de Digital Imaging Websites Association

Si os fijáis, el ISO tiene mucho que ver en el RD de la cámara, pues, baja de 10 EV con ISO 100 a 7EV con ISO 3200 y además, ojo con esto que es muy importante... el color a captar, ya que, como veis los chicos de DIWA nos ofrecen los resultados en la gama RGB, por lo que según vemos el canal azul tiene un menor RD que el que tienen los demás, por este motivo si en la escena a analizar tenemos mucho color azul, hay que irse a un valor inferior al de 10EV para pasar a 9EV, creo, y esto es ya de mi cosecha, que ése es el motivo del ruido que nos sale algunas veces en los cielos.

Y un “truco” para no tener que estar haciendo cuentas para saber los pasos o EV que hay de diferencia de luz en la escena:

Si tenemos nuestra cámara configurada en pasos enteros, no en 1/3 o en 1/2 pasos y además la tenemos en modo “M” (manual) ajustamos el diafragma y el ISO a lo que queramos, medimos en la luz más alta con medición puntual (Spot) y ajustamos la exposición a esa luz, una vez ajustada, señalamos en la luz más baja y vamos moviendo la rueda de velocidades y CONTANDO CADA UNO DE LOS CLICK de la rueda hasta llegar a la exposición correcta para esa luz, los CLIK contados será la diferencia de luz que hay en la escena, es decir el RD de la escena.

Una vez sabido el RD de nuestra cámara y el de la escena nos podemos encontrar con dos situaciones:

1º Situación ideal, la escena entra perfectamente dentro del RD de nuestra cámara, con lo cual la exposición será mas o menos sencilla midamos la luz, las sombras o los tonos intermedios, la escena al entrar dentro del RD, no habrá problemas.

2º Situación crítica, el RD de la escena es mayor que el que nuestra cámara-sensor, es capaz de captar.

Esta situación la podemos acometer de varias formas:

1º Haciendo una toma para Alto Rango Dinámico, conocido normalmente como fotografía HDR, en la cual hacemos varias tomas con diferentes EV, para terminar fusionándolas en una sola que contendrá información en todas las zonas.

Aqui podemos ver la fotografía original donde se observa que el RD de la escena es mayor que el que ha captado el sensor de la cámara, por ese motivo las zonas del interior de los arcos se ven negras y sin detalle.

Y aquí como, mediante la unión de varias tomas con diferentes EV se han conseguido exponer todas las luces de la escena.

Nota sobre esta foto: Esta hecha a partir de una sola toma en RAW, revelada con diferentes ajustes de exposición en ACR para poder hacer el HDR


2º Colocando un filtro de densidad neutra (ND) degradado o graduado de forma que nos modifique la luz los pasos necesarios para bajar el RD de la escena.

Estos filtros tienen la particularidad de tener una parte transparente y la otra oscura y una zona de transición entre las dos partes, que será la que tendremos que ajustar.

Además los hay de diferentes colores o tonos que además de ajustar el RD de la escena al de nuestra cámara hacen que, por ejemplo los cielos sean más dramáticos como el color tabaco, etc.

Aquí tenéis un ejemplo de lo que os digo, no es la misma foto, no obstante se puede apreciar que en esta primera el cielo está casi quemado, ha necesitado de un buen rato de proceso para que no lo esté del todo, debido a la amplitud de RD que tiene la escena:

Y aquí como, después de ver el resultado en la pantalla de la cámara, opté por poner un filtro graduado, degradado color tabaco para bajar el RD de la escena y que entrase en el RD que la cámara, en este caso una E30, es capaz de dar:

3º Tenemos una tercera opción que es salvar o bien las luces o bien las sombras, aquí ya es hacer la foto con el detalle de lo queremos resaltar en la misma, podemos salvar las luces y llevarse las sombras a negro puro en el momento del revelado:

Aunque también podemos salvar las sombras y llevarnos las luces a blanco reventado:

Solo se trata de que el motivo o zona que queramos salvar, sea el que destaque en la foto.


Y llegados hasta aqui... nos encontramos conque ¿no tenemos más opciones? en teoría no las tenemos, en la práctica, gracias a Guillermo Luijk tenemos un nuevo método, que él llama ZERO NOISE, y para el que ha creado un programa, llamado igual, es un método que consiste en realizar una primera foto correctamente expuesta y una segunda sobreexpuesta 4 pasos, con estas dos tomas y una correcta fusión podemos eliminar por completo el ruido y ademas salvar la escena con todo el RD que tiene.

No voy a ponerme aquí a copiar el artículo de Guillermo, ya que, además de ser bastante extenso, ni tengo los conocimientos que él tiene y además él lo explica perfectamente en su web, así que si queréis profundizar en el mismo, lo mejor es que pinchéis sobre el enlace y os lo empapéis, es lo suficientemente interesante como para tenerlo muy en cuenta a la hora de encontrarnos con una situación difícil.

TUTORIAL ZERO NOISE POR GUILLERMO LUIJK

Y bueno solo agradecerte que hayas llegado hasta aquí.

Glosario de Abreviaturas:

RD= Rango Dinámico
EV= Valor de Exposición
ISO= International Standard Office (Valor Estandar de Sensibilidad)
ND= Densidad Neutra
RGB= del inglés Red, Green, Blue; "rojo, verde, azul"
HDR= Alto Rango Dinámico
RAW= Formato de Archivo Digital
ACR= Adobe Camera Raw

Con la E-30 en concierto - Ruido a altos ISOS

Mucho se ha hablado del mayor ruido de los sensores 4:3 respecto a otros de mayor tamaño, así que una de las primeras pruebas que quería hacer era qué tal se comportaba la E-30 a altos ISOS.

Un primer compromiso lo tuve con la ocasión de un rodeo celebrado en Madrid, en el que tuve que tirar hasta 3.2oo ISO. En esa ocasión, además de tener una pésima iluminación, era necesario una altísima velocidad de obturación para intentar que las imágenes salieran medianamente nítidas, con lo cual la calidad de las imágenes fue -siendo generosos- notablemente mejorable. En descargo de este día, he de decir que otro fotógrafo, con una Canon EOS 5DMk II, creo que no consiguió imágenes más limpias ni mejores.

Así que vamos a hacer más pruebas, en esta ocasión en un concierto de la orquesta de cámara Camerata del Prado, celebrado en la plaza de Chamberí de Madrid con motivo de las fiestas del Carmen, patrona del barrio.

La presentación del concierto, que se inició a las 20:00 horas, corrió a cargo de Fernando Argenta, y se celebró en un pequeño estrado, parcamente iluminado, montado en la plaza para la ocasión.

Por lo escaso de la luz, y por la necesidad de que las imágenes no salieran trepidadas por mi propio movimiento ni los músicos movidos, para tener una velocidad de obturación mínimamente adecuada estaba claro que iba a tener que tirar en un rango de 800 a 1.600 ISO.

El fondo del escenario era de color azul muy oscuro, y los músicos varones llevaban camisa blanca, así que desde el principio me dí cuenta que con semejante contraste de luces el fotómetro de la cámara se iba a hacer un lío.

Con carácter general las cámaras están programadas para pensar que el mundo es gris a un 18%, con lo cual si utilizaba la medición ESP (matricial) o la ponderada al centro, y dado que la mayoría de la superficie de la imagen era oscura, muy probablemente la cámara intentaría "levantar" las sombras, generando un fuerte ruido en estas zonas, y al mismo tiempo quemando las luces.

Así pues, opté desde el principio por la medición puntual en la zona de las luces, bloqueando la exposición, enfocando y recomponiendo la toma.

Con esto pretendía conseguir varias cosas:

- que las zonas claras (las camisas de los músicos) salieran blancas, pero no quemadas, manteniendo las texturas

- que los rostros mantuvieran un aspecto un poco más saludable, no quemado por los focos

- que los tonos caobas de los instrumentos quedaran ligeramente subexpuestos, dándoles mayor saturación de color

- y por último, que las zonas del fondo (azul oscuro) quedaran claramente subexpuestas, evitando distraer la atención con detalles innecesarios (cables, etc.), y al mismo tiempo generando menos ruido

A la vista de los resultados, me quedé bastante satisfecho. El ruido no es muy apreciable, ni siquiera ampliando las imágenes al 100% (en impresión a 18x24, directamente ni se ve).



Ahora que lo pienso, lo que hice no dista mucho del famoso método del "derecheo": medir en las altas luces y sobreexponer dos puntos, para luego recuperar esas luces quemadas en el postproceso (me niego a llamarle "revelado", porque no lo es). Este método no lo he aplicado nunca, ya que soy muy vago y bastante incompetente en el postproceso, por lo que casi siempre tiro en raw+jpg.

En mi caso, simplemente hice lo que consideré correcto dadas las circunstancias: exponer puntualmente en las luces.

Es evidente que un sensor con fotosensores más grandes puede generar imágenes más limpias a altos ISOS, pero también es cierto que nosotros también podemos poner un poco de nuestra parte, intentando exponer correctamente.

Este blog es para compartir nuestras experiencias con Olympus, y es lo que he hecho. Podéis pensar que las fotos están subexpuestas o que siguen con ruido... pero quizás alguien pueda aprovechar algo de ello.

Además, lo más importante es que me lo pasé bomba en el concierto... y creo que los músicos también disfrutaron de esta velada

En mi galería de flickr podéis encontrar más fotos del concierto, y si las véis escuchando parte del repertorio... mucho mejor.

Perfil de color para E-3 y E-30

Jack, usuario de Olympus, se ha dado un buen trabajo en calibrar los colores reales de la E-3 y la E-30, en modo Natural, para que, al revelar los raw (ORF) tanto en ACR como en Lingthrom, seán exactamente iguales al revelado en Olympus Studio o en Olympus Master.

Ha subido a su web toda la explicación del método y además, algo que le honra, ha dejado un enlace para que aquel que quiera pueda bajarse el resultado de su trabajo y cargarlo en su ordenador para asignar el perfil al revelar.


Si teneis Mac, la ruta es: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

Si teneis Pc la ruta es: c:/users/(vuestro nombre)/AppData/Roaming/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles/

El enlace a su web:
http://fotojack.es/olympus-e-3-profile-lightroom/

El enlace al grupo URO donde Jack y varios usuarios exponen sus impresiones:

http://www.flickr.com/groups/olympus-e500/discuss/72157622070366272/

Gracias Jack, un gran aporte

OLYMPUS E-30 a 3200 ISO en el Rodeo

El viernes 18 de septiembre de 2009 tuve la ocasión de acudir a la primera celebración de un Rodeo oficial en Europa. Fue en la plaza de toros de las Ventas, en Madrid, así que fui a verlo dispuesto a comprobar hasta donde podía llegar la Olympus E-30 con un objetivo Zuiko 50-200 f/2.8-3.5 SWD.

Creo interesante compartir mis experiencias y los resultados. No hay que fijarse en la calidad de las fotografías, sino que lo único interesante es comprobar hasta qué punto la E-30 maneja el ruido a 3200 ISO. Por tanto, ninguna foto de este artículo tiene ningún tipo de tratamiento posterior, reducción de ruido, retoque de curvas, de enfoque, color... nada, únicamente la conversión de raw a jpg con el Olympus Master para poder subirlas a la web (nitidez -2, contraste 0, color natural, filtro de ruido off).

El espectáculo empezaba a las 8 de la tarde. Antes de empezar me dí cuenta que la iluminación de la plaza de toros de las Ventas era realmente muy mala, lo que tiene su lógica: las corridas de toros son por la tarde, con lo que no se necesita luz nada más que como un complemento en algunas ocasiones, mientras que los conciertos que se celebran por la noche no la necesitan, ya que llevan sus propios equipos de luz y sonido. Además, la plaza es muy grande, con lo que las luces quedan muy lejos del coso, perdiendo mucha intensidad. Seguro que en plazas más pequeñas la iluminación es mucho mejor.

Para muestra, un botón: para esta primera foto ya tuve que tirar a 800 ISO, a máxima apertura (f/2.8), para conseguir una velocidad de 1/125... la cosa pintaba muy mal.

Si pulsáis en cualquiera de las fotos, la podréis descargar a tamaño completo para evaluarla. Insisto : son los jpg directos de la cámara sin ningún tratamiento.

Además, mi posición era bastante alta, así que tendría que usar el tele en su máxima extensión. No hay que olvidar que la plaza de toros de la Ventas es la más grande del mundo, después de la de México DF.

Puse la cámara en prioridad a la apertura, S-AF en el punto central, medición ESP, ráfaga lenta, foto natural, nitidez -2. Me interesaba la máxima velocidad de obturación posible, así que a lo largo de la noche la apertura no se movió de f/2.8 (o la máxima que diera el objetivo en cada focal)

La primera prueba era de monta de potros sin silla (sólo un pequeño arnés). La salida de los corrales es muy rápida, y pronto me dí cuenta que necesitaba subir el ISO a 1600 para conseguir velocidades del orden de 1/250, de lo contrario las fotos saldrían movidas. Además, mi posición era transversal a la salida, así que los caballos salían a toda velocidad. Los barridos no eran una opción porque los movimientos son muy violentos y de dirección errática, con la mala suerte además que casi todos los caballos tendían a irse a la izquierda de los corrales, y yo estaba a la derecha :-(



Ni con esas, la velocidad era demasiado lenta, y con el segundo caballo ya tuve que subir a 3200 ISO para intentar congelar un poco el movimiento. Con ello conseguí velocidades de entre 1/250 y 1/500... y es que la iluminación de la plaza tampoco era uniforme...


El fotógrafo oficial no tenía este problema, ya que además de una ubicación privilegiada tenía toda una serie de flashes estratégicamente colocados controlados por radio... se nota que tomó buena nota de las lecciones del Maestro Gamolo.



Creo que los resultados son notables para las condiciones de máxima exigencia tanto para la cámara como para el objetivo: 3200 ISO, focal al límite -200mm-, y a máxima apertura... y al final de la noche lloviendo, con lo cual que tuve que retirar a las andanadas superiores de la plaza; y eso está realmente muy arriba...



En definitiva, pude comprobar que la E-30 se porta de manera bastante digna en condiciones difíciles y que el ruido a 3200 ISO no es tan grave, y en cualquier caso puede ser salvable con algún programa de reducción de ruido.

En mi galería de flickr he puesto bastantes fotos más para que podáis evaluarlas: jpgs directos (a tamaño completo), y algunas procesadas con Lightroom (temperatura de color a 4.000ºK, exposición +0.30 EV, claridad 50, reducción de ruido de color y de luminosidad a 50, y a 1200x900)

¿Qué os parece?

FILTROS ARTÍSTICOS EN LA OLYMPUS E-30

Ha habido bastante controversia con el hecho que la Olympus E-30 saliera al mercado con un paquete de “filtros artísticos”.

Por una parte, los que esperaban una cámara avanzada, encuentran que esta posibilidad está dirigida al gran público, no a fotógrafos avanzados, como es el resto de la cámara, por lo que entienden que la inclusión de estos filtros en la Olympus E-30 es devaluar en cierta medida la cámara en su conjunto, argumentando que se ha hecho por presión del equipo de Marketing sobre el de los ingenieros de Olympus, que quita sitio en el dial de modos, o que en definitiva la E-30 no debería incluirlos, dejando esta posibilidad para cámaras más básicas de entrada, como la E-620 o la E-450.

Por otra parte, hay usuarios -indistintamente de su nivel- que sí que encuentran estos filtros (yo preferiría llamarlos “modos artísticos”) de cierto interés y utilidad, al igual que le encuentran su utilidad al flash incorporado, a los modos de escena programados (deportes, playa y nieve, etc.), o a la detección de rostros.

Después de haber usado la cámara durante unos meses y haber hecho unos cuantos miles de fotos con ella, más bien tiendo a incluirme entre estos últimos que encuentran cierta utilidad en los modos artísticos. No soy un gran amigo del post-procesado, y de hecho no manejo ningún programa suficientemente bien, así que si me pueden facilitar un poquito las cosas, mucho mejor.

Al fin y al cabo, muchas características dirigidas al gran público, introducidas inicialmente en cámaras compactas, se han ido haciendo hueco en las cámaras de gamas más altas, hasta llegar hoy en día a las DSLR más profesionales. Además del flash incorporado, los modos de escena programados o la detección de rostros citados más arriba, podemos citar los objetivos autofocus, el Live-View, el modo de disparo “Program”, o los visores electrónicos (EVF).

Además, efectivamente está el argumento comercial: si la cámara es más atractiva para un mayor número de clientes potenciales, se podrá vender mejor, con lo cual los costes de producción por unidad serán más bajos, y por tanto, podrá ser más barata que si no incluye esas posibilidades “no profesionales”. En definitiva, esto tampoco perjudica al fotógrafo avanzado.

Por último, otro argumento es que si el fotógrafo avanzado tira habitualmente en raw, al hacer una foto con los filtros artísticos, al cámara genera dos fotogramas: el raw original intacto, sin procesar, y un jpg (en el tamaño que tenga definido el usuario) con el filtro aplicado, así que lo único que se pierde en el peor de los casos es un poco de espacio en la tarjeta de memoria.

En cualquier caso, es un debate abierto, lógicamente los puristas de la imagen que manejan bien el Photoshop u otros programas de edición prefieren tener un control personal y absoluto sobre la imagen final, lo que es prácticamente incompatible con estos modos artísticos, en los que todo el control se deja a la cámara con poca posibilidad de intervenir por parte del fotógrafo. En fin, esto es verdad, aunque siempre algo se puede hacer:

COMO FUNCIONA

Para activar los modos artísticos hay que seleccionar en el dial de modos la indicación “ART/SCN”. Una vez allí, con los botones de dirección de izquierda y derecha podremos seleccionar si queremos los modos de escena programados (niños, playa y nieve, retrato nocturno, etc.), o si queremos entrar en los modos artísticos.

En el momento de redactar este artículo, en la Olympus E-30 se dispone de 6 modos artísticos:

• Enfoque suave
• Tonos claros
• Color pálido
• Estenopeico
• Blanco y Negro antiguo
• Pop Art

Nada parece impedir que más adelante se puedan incorporar más modos artísticos vía firmware, ya que en definitiva simplemente cada modo no es más que un conjunto de instrucciones al procesador. Así, se podría llegar a un banco de efectos artísticos bastante más amplio, del orden de los 11 modos de escena programados ya disponibles en la E-30, o de los 19 de la Olympus Tough 800. Si el espacio de almacenamiento interno fuera un problema, creo que técnicamente podrían almacenarse en la tarjeta (por ejemplo, en la XD), aunque esta solución ya me parece más complicada.

Al seleccionar uno de ellos, la cámara ajusta el procesador para producir el efecto deseado.

Se puede activar el Live-View o no, como se quiera, pero personalmente recomendaría que siempre que se utilicen los modos artísticos se utilice el Live-View.

¿Por qué?.

Muy fácil: porque la pantalla muestra exactamente el efecto que se va a producir; es decir, no se muestra la imagen captada por el sensor, sino cómo quedaría la imagen tratada por el procesador; y ahora viene lo mejor: sí que se puede manipular la imagen en cierta medida, y en la pantalla siempre estaremos viendo la imagen final.

¿QUÉ PODEMOS MODIFICAR?

Sí, afortunadamente no se deja todo al control de la cámara, ¡todavía podemos hacer bastantes cosas para incluir en el efecto que queremos crear!:

• cambiar el ISO
• compensar la exposición +/-
• cambiar el modo de medición de la luz (puntual, ponderada al centro, matricial, ajustada a las altas luces o a las sombras)
• cambiar el balance de blancos
• cambiar la combinación de velocidad y apertura, manteniendo fijo el valor EV

Es decir, que a la cámara le dejamos el procesado, pero podemos influir muchísimo en el mismo momento de la toma. Además, pequeñas modificaciones en los ajustes que hayamos hecho en el momento de la exposición tendrán un efecto muy acentuado después de aplicar el modo artístico (por ejemplo, el balance de blancos puede afectar profundamente al modo Pop Art, o la compensación de la exposición al modo de Blanco y Negro antiguo).

Como dije antes, en el momento de hacer la toma, la cámara guarda dos imágenes: el raw original, y el jpg procesado.


Veamos ahora qué producen los seis modos artísticos disponibles.

TOMA SIN APLICAR NINGÚN MODO ARTÍSTICO

La toma original es bastante insulsa, no tiene nada de especial, pero por eso precisamente puede servir para olvidarnos del motivo y centrar nuestra atención en el procesado

BLANCO Y NEGRO ANTIGUO

Como vemos, la imagen generada tiene un contraste extremadamente acentuado, pérdida de nitidez y un fuerte “grano digital” muy grueso, al estilo de una película antigua de blanco y negro de 400-800 ISO forzada a 1.600.

En mi experiencia he comprobado que el procesado deja intencionalmente zonas absolutamente quemadas y otras absolutamente negras, incluso partiendo de imágenes con un contraste moderado como la del ejemplo.

Particularmente encuentro este modo un poco extremo para mi gusto, aunque quizás puede tener mayor sentido en retratos de varones en los que se busque reforzar el “carácter” del sujeto, reforzando las líneas de expresión a través de un gran contraste y grano grueso.

Como señalé más arriba, en este modo pequeños cambios en la exposición tienen un efecto muy acentuado en la imagen resultante. Por ejemplo, simplemente subexponiendo -0,5EV se obtiene un resultado muy diferente:

Al contrario de lo que se podría suponer de antemano, he encontrado que las diferencias de ISO, incluso tirando a 3200, no afectan significativamente a la calidad del “grano digital”.

COLOR PÁLIDO

Este modo artístico genera unos tonos pastel pálido subiendo la exposición general casi un punto -sin llegar a quemar las luces-, disminuyendo notablemente la saturación general del color y dejando una dominante azul clara, dando un aire más delicado y poético a la totalidad de la imagen.

Este modo puede ser interesante en retratos de sujetos con piel y pelos claros en situaciones de iluminación uniforme. No obstante, te tiene que gustar esa ligera dominante azul clara.

TONOS CLAROS

Al contrario de lo que podría suponerse por el nombre, este modo no sube la exposición general de la imagen, sino que lo que hace básicamente es subir las sombras en poco más de 1EV, manteniendo las luces, y por tanto disminuyendo el contraste. También baja un poco la saturación general del color, y mantiene la nitidez.

He encontrado este modo interesante para retratos femeninos porque en definitiva no deja de ser un retrato “en clave alta” pero sin llegar a quemar las luces ya que no sube la exposición general; además la textura de la piel queda suavizada por la reducción de contraste.

Otra aplicación que me ha gustado es en fotos de interiores, ya que mejora notablemente las zonas oscuras sin introducir excesivo ruido en las sombras, a la vez que mantiene una nitidez aceptable.

Lo mismo es válido para escenas exteriores muy contrastadas con fuertes luces y sombras, que se benefician de un menor contraste al iluminar las sombras.

No he tenido ocasión de probarlo, pero pienso que puede ser un modo muy conveniente para fotografía de bodas.

ENFOQUE SUAVE

Este modo intenta replicar el efecto de los filtros difusores utilizados sobre todo para retrato. Lo que hace básicamente es difuminar la imagen, a la vez que sobreexpone la toma alrededor de +0,5EV y reduce un poco la saturación.

Puede ser útil para retratos o fotos de novias, aunque particularmente, lo veo un poco exagerado y con mucho “flu”, ya que en la práctica elimina casi todas las arrugas de expresión. Sin embargo a mi suegra le gustan los resultados.

También puede ser interesante en fotografías de paisaje para simular o potenciar el efecto de la niebla.

Si se sobreexpone la toma, el efecto final se acentúa (aquí con +0,7EV)

ESTENOPEICO

Este modo recrea las imágenes obtenidas con cámaras con objetivos de baja calidad, con viñeteos y aberraciones cromáticas. Para ello crea un fuerte y notable marco oscuro alrededor de toda la imagen que se difumina entre tonos verdosos y amarillos, subexpone alrededor de medio punto sin llegar a empastar totalmente los negros y reduce el contraste. Crea una significativa dominante verde oscura, no del todo desagradable, y mantiene la nitidez.


Este modo es muy sensible a los ajustes del balance de blancos, y también en buena medida a los ajustes de exposición. En el ejemplo a continuación, ajustando el balance de blancos en sombras y compensando +1EV.

POP ART

Es el modo artístico que tiene el nombre más obvio, ya que lo que hace básicamente es incrementar la saturación del color, fundamentalmente de los rojos y azules. No altera la exposición ni la nitidez.

Lógicamente este modo es sensible sobre todo a las modificaciones en el balance de blancos. En los ejemplos a continuación aparece la imagen con el balance de blancos en fluorescente y en sombras, respectivamente.



Jugando solo con la exposición también se pueden obtener efectos interesantes (en este ejemplo, con el balance de blancos automático, como la toma original, pero subexponiendo dos puntos).

RESUMEN

En resumen, por primera vez disponibles en cámaras réflex digitales, Olympus ha puesto en manos de sus usuarios una serie de recursos de fácil aplicación y que pueden crear imágenes muy diferentes a partir de la misma escena.

Utilizarlos o no ya depende de cada uno. No son la panacea ni la foto final siempre saldrá como uno querría, pero creo que con moderación pueden tener algunas aplicaciones interesantes.

OLYMPUS E-30: ANÁLISIS TÉCNICO (Parte 4)

OBTURADOR

Tipo: mecánico, de plano focal, control electrónico

Un estándar en SLR digitales, Olympus no especifica de qué está hecho ¿metal, plástico, fibra de carbono?

Es un obturador distinto al del usado en la E-510 o la E-520, más probablemente una versión “económica” del montado en la E-3, que era profesional, probado con 150.000 exposiciones; éste no llega a esa calificación.

Con la vida útil de las cámaras digitales marcado más por la obsolescencia que por el desgaste mecánico, no creo que en la práctica haya ninguna diferencia. Para llegar a 100.000 fotos se necesita hacer 100 fotos al día durante tres años.

Vea también mi artículo sobre cómo funciona un obturador de plano focal

Velocidades: de 1/8000 a 60 segundos. Modo bulb: hasta 30 minutos

El rango completo está disponible en todos los modos, pero dependiendo de la apertura y/o ISO seleccionados, las velocidades más bajas pueden ser inaccesibles por sus límites en el rango de exposición.

Cuando se fijan a mano (prioridad a la velocidad o manual), la velocidad de obturación se puede poner en incrementos de 1/3, 1/2 ó 1 EV (como el ajuste de exposición); en otros modos de exposición la cámara la ajusta en un continuo.

El tiempo manual de 30 minutos (bulb) no es fijo; puede cambiarse según las preferencias, desde un minuto (por defecto vienen 8 minutos).

El término “bulb” (perilla) viene de cuando había que abrir el obturador manualmente, disparar el flash (una bombilla de un solo uso con filamentos de magnesio), y cerrar el obturador.

Velocidad máxima de sincronización del flash: 1/250

Cuando se usa con un flash dedicado TTL, la cámara pone el obturador a 1/250 o menos. Este valor “oficial” creo que es bastante conservador. Creo que la velocidad real es de 1/320 o un poco mayor; ver la sección de flash.

Disparador: electrónico, de accionamiento suave.

No tan agradable como el de la E-3 (por no mencionar la E-20), pero adecuado.

MODOS DE DISPARO

Modos disponibles

• Una toma
• Secuencial (rápido o lento)
• Autodisparador (dos tiempos)
• Mando a distancia IR (con o sin retraso)

Pulsando el botón (medición, también marcado como , modos de disparo) y girando la rueda delantera se cambia entre estos modos.

El Autodisparador puede ponerse a 2 ó 10 segundos, y el mando a distancia IR, a 0 ó 2 segundos. No hay confirmación sonora o visual de que se ha apretado el disparador y que ha empezado la cuenta atrás. Una luz roja en el frontal de la cámara (que comparte el mismo orificio que el sensor de balance de blancos), empieza a parpadear sólo 2 segundos antes de la toma. Preferiría una solución usada en muchas cámaras: parpadeo lento para empezar, y rápido (o fijo) al final.

La cuenta atrás puede cancelarse presionando de nuevo el botón de disparo/medición.

Si está activado el bloqueo del espejo, cada modo de disparo tiene un modo “bloqueado”, lo que duplica el número de posibilidades; ver mi comentario más adelante.

Frecuencia de disparo:

• 5 FPS (fotos por segundo) en modo alta velocidad
• 1-4 FPS en modo lento

Con el modo de disparo continuo, la cámara sigue haciendo fotos mientras el disparador esté apretado, a no se que se llene el buffer. Entonces la velocidad baja para ajustarse a la de escritura de la tarjeta de memoria. Se puede volver a empezar a disparar incluso si el buffer todavía se está descargando.

El modo “lento” puede seleccionarse desde el menú de ajustes. 5 FPS está a la par con la E-3, un poco más que los 3FPS de la E-510 y los 3.5 de la E-520.

En comparación, la Canon 50D llega a 6 FPS, y la Nikon D90 a 4 FPS; lo que pone a la E-30 en la misma liga.

Según las especificaciones, en el buffer caben 1 imágenes Raw, lo que limita la longitud de una secuencia rápida.

Como los ORF están comprimidos, el número real de fotos que caben en el buffer puede variar.

Mi procedimiento con el cronómetro chino muestra que realmente, con las tarjetas más lentas que he probado (las x-D, ¿cuáles si no?) la secuencia se ralentiza después de 12 fotos. Con las tarjetas más rápidas de mi colección, la SanDisk Extreme IV de 8 GB, cosecha del 2008, he obtenido 16 fotos a toda velocidad antes de que bajara a 2.4 FPS. Esto es comprensible, ya que la cámara descarga el buffer mientras todavía se está llenando, y la escritura en estas tarjetas es increíblemente rápida.

Con los JPEGs, depende de la compresión y del detalle de la imagen; con fotos a tamaño completo, compresión 1:2.7 ó 1:4, espere aproximadamente 20 fotos a toda velocidad y alrededor de 3FPS continuos cuando el buffer se llene. Parece que el uso de la CPU para comprimir las imágenes también influye.

Por si acaso, en estas pruebas he utilizado enfoque y exposición manuales.

En el modo secuencial con AF fijo, el enfoque y la exposición se fijan sólo antes de la primera foto, así que no ralentizan la cámara. En el modo de AF continuo, la cámara sigue enfocando entre las fotos, lo que baja el ritmo efectivo.

Realmente, excepto con algunas aplicaciones (deportes, naturaleza salvaje, incluido niños), considero que 3 FPS es bastante para casi todo. Por otra parte, autobracketing a 5 FPS está bien, sobre todo con sujetos en movimiento.

MANDOS A DISTANCIA

dos mandos a distancia infrarrojos de Olympus

• por cable, opcional
• infrarrojos, opcional
• PC con Olympus Studio
• por Radio (de otras compañías)

El disparador por cable es el RM-UC1, introducido con la serie E-410/E-510; se enchufa en el puerto USB en la parte posterior de la cámara.

Es distinto del RM-CB1 usado en la E-1 y la E-3, que tiene un enchufe exclusivo de la marca.

El mando por cable tiene tres problemas en la E-30:

1.- la posición de los enchufes es mala: estorba en los botones del cursor. Aunque la E-510 los tenía en el mismo sitio, la encuentro más molesta en la E-30.

2.- Enchufar el cable puede ser un engorro al aire libre. Me di cuenta disparando con trípode a temperaturas bajo cero (el enchufe de la E-3 no es mejor en este aspecto)

3.- Tener dos tipos de enchufes en la misma familia de cámaras no es bueno. Sería preferible que por lo menos hubiera un adaptador para el antiguo Olympus RM-CB1

Un mando a distancia infrarrojo también se puede usar. He usado dos modelos de Olympus:

RM-1.- con seis botoncitos, está disponible por lo menos desde 1999 (incluido con la C-2020Z). Los botones [W] y [T], diseñados para el zoom de las compactas Olympus, ahora se usan para abrir y cerrar el modo bulb.

RM-2.- tiene sólo un botón, usado para el disparador. No controla la E-3 en modo bulb, y se introdujo, creo, con la C-5060XZ en 2003

El RM-1 todavía está en el catálogo de Olympus. En las cámaras antiguas venía uno u otro. Ya no: el RM-1 es un extra de 30 US$, claramente pasado de precio. Hay otras alternativas más baratas de otros fabricantes, pero no las he usado.

Por último pero no por ser lo menos importante, el software Olympus Studio (100 US$) usa la conexión USB para acceder a todos los controles (excepto zoom y enfoque), disparar la cámara y guardar las imágenes en el ordenador. Lo encuentro útil en el trabajo de estudio.

El controlador de cámara de Pine Tree Computing, que ofrece control remoto de las cámaras Olympus, relaciona algunos modelos de la serie E, pero solo hasta la E-500. Como su web nunca ha mencionado modelos más actuales, supongo que no los soporta.



Otra opción: un control por radio. Hähnel, una empresa irlandesa, ofrece el HW 433 OL80. El receptor se enchufa en el puerto USB de la cámara (Se puede colocar en la zapata del flash, pero no necesariamente), y el transmisor puede manejarse en uan distancia de 30 metros. EL mando se vende en Europa por alrededor de 30€, pero no lo he visto en los Estados Unidos.

Para algunas aplicaciones, como fotografiar pájaros en un comedero, es la mejor solución. Necesito uno.

Intervalómetro: No

Esta posibilidad, que se echa de menos en la E-520 y en la E-3, tampoco está en la E-30. No entiendo esta omisión, ya que sería fácil de incluir; y puede encontrase en cámaras menos avanzadas.

Bloqueo de Espejo: Si

Esto introduce un retardo entre la subida del espejo y el disparo del obturador. El bloqueo del espejo se utiliza en aplicaciones críticas para reducir el efecto de las vibraciones producidas por la subida y bajada del espejo.

Por razones desconocidas, Olympus llama a esto “Anti-shock”. Es un error introducir un término exclusivo para una característica general, establecida en la terminología fotográfica desde hace cuarenta años.

El retraso del bloqueo del espejo puede ajustarse de 1 a 30 segundos, a través del menú, o totalmente desactivado (por defecto). Al habilitarlo se crean versiones “bloqueadas” de todos los modos de disparo. Y hay que pasar por todas ellas en el menú cuando se cambia el modo de disparo.

No es muy inteligente. ¿cuántas veces usaré una ráfaga de 5 FPS con un bloqueo de espejo de 10 segundos? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que pasar por todas esas opciones si todo lo que necesito es que bloquee el espejo en una foto?. Un diseño horrible.

Sin embargo, poder activar el bloqueo de espejo con un sencillo botón (o en el Panel de Control), sin ir al menú, es mejor que en la E-510, donde sólo está disponible esta última opción. Mejor, pero no lo bueno que podría ser.

Habilitar el bloqueo de espejo para modos de disparo por separado sería una solución mejor. Otra más simple (pero igual de práctica) sería quitar totalmente todas las opciones, y subir el espejo tan pronto como se pulse el disparador (a distancia o no) en el modo de Autodisparador, cuyo retardo también es ajustable.

SISTEMA DE VISOR

Visor dual: Óptico, o Live View electrónico

¿Quién hubiera pensado que el Live View con un solo sensor, presentado por primera vez como una novedad por Olympus en la E-510 se convertiría en un estándar en las réflex digitales?

El uso de dos sensores, originario de la E-330, ha revivido recientemente con la Sony A 350

El Live View permite ver la escena en la pantalla LCD, como en una cámara compacta. Si bien en la mayoría de los casos su calidad es inferior al visor óptico, en algunas condiciones y circunstancias puede tener sus ventajas: macro e infrarrojo son dos ejemplos evidentes.

El resto de esta sección sólo trata del visor óptico. El Live View tendrá su propio capítulo más adelante.

VISOR SLR

Pentaprisma completo

Cobertura del 98%

Magnificación 1.02x

Tamaño aparente del visor en las SLR Olympus

Problemas de peso y tamaño limitan el tamaño real y aparente del visor utilizado en las réflex compactas. Por otro lado, un visor más grande y brillante es algo muy agradable. Por todo ello, los diseñadores tienen que conciliar estos requerimientos opuestos. En la E-30 creo que acabaron con un compromiso razonable; observe la comparación de tamaños de visor más arriba. (La E-510, E-410 y 420 tienen el mismo visor que la 520).

Según Olympus, este diseño ahorra el 40% del volumen, 10mm de altura y el 50% de peso del visor de la E-3 (cobertura del 100%, magnificación 1.15x)

En la E-1, el tamaño aparente del visor era exactamente el mismo que el de la E-30 (un poco más de cobertura, y menos aumento: 100%, 1.0x)

Hay un pequeño artículo sobre distintos tamaños de visores en varias cámaras réflex.

Mi sencillo test de encuadre arroja una cobertura del 98.2% en horizontal (con un error estimado de hasta el 0.5%), lo que concuerda con las especificaciones. No hay problemas aparentes de alineamiento.

La pantalla de enfoque tiene once marcas de AF y un círculo mostrando el área de medición puntual (ver más abajo). Un poco llena para mi gusto, como en la E-3. No es intercambiable por el usuario, y en el manual tampoco dice que se pueda hacer en el SAT.

(imagen del manual de la Olympus E-30)

INFORMACIÓN MOSTRADA EN EL VISOR

• Modo de exposición
• Velocidad y apertura
• ISO
• Compensación de exposición
• Modo de medición
• Bloqueo de exposición
• Balance de blancos cambiado
• Flash activado, cargando, listo
• Confirmación de autofocus
• Estabilización de imagen
• Nivel de batería
• Braketing activado / en proceso

No me gusta la presentación vertical de datos del visor de la E-510/E-520; al usar gafas hay que mover el ojo para verlo. Me alegro que en esta cámara la disposición sea horizontal, debajo del visor, como en la E-3. Créame, es mejor, incluso aunque deba mover un poquito en ojo para arriba para verlo todo.

La información mostrada es bastante extensa y en ocasiones puede resultar abrumadora; afortunadamente, sólo se muestra una parte al mismo tiempo.

Lo que en la lista está en azul proporciona información completa (valores concretos); los otros son solo recordatorios para indicar que un ajuste no está en su valor por defecto, o que una característica está activa.

(foto del manual de la E-3 [sic])

En conjunto, la pantalla es legible y bien dispuesta. No hay quejas.

Una diferencia funcional con la E-3 es que la escala de compensación de la exposición también sirve como nivel, mostrando la inclinación izquierda-derecha de la cámara. Esto se activa al pulsar a medias el disparador (o con el botón [Fn], si se asignó así)

Ajuste de dioptrías: de –3 a +1

Es un rango típico, que debería valer para la mayoría de usuarios. La ruedecilla de ajuste, a la derecha del visor, es adecuado, un poco mas fácil de usar que el de la E-510.

Otras características del Visor

• Mirillas intercambiables
• Previsionado de profundidad de campo
• Bloqueo de espejo

La montura de la mirilla montada en la E-30 es la misma que el todas las réflex Olympus excepto en la E-1.

La mirilla incluida con la cámara es la EP-5, el mismo que en la E-510/E-520, menor que la EP-7 (estándar en la E-3) o la EP6, que es un poco más profunda. Me gustan más estas dos últimas, pueden justificar gastarse 15 US$ o así para cambiarla.

La mirilla magnificadora ME-1 1.2x vale para la E-30, pero hace que sea difícil ver toda la pantalla sin mover el ojo por ella; por eso no lo recomendaría (pruebe por sí mismo). También ofrece menos protección contra la luz directa.

Nunca he usado (ni visto) las dos mirillas más pequeñas anunciadas en la página web de Olympus y que ofrecen corrección de +2 y –3 dioptrías.

En otro artículo (un poco anticuado, pero es mejor que nada), se describen algunos otros accesorios para el visor, mirillas y demás.

Para ahorrarse costes (y posiblemente tamaño de la mirilla), la E-30 no tiene obturador del visor, como en la E-3 ó E-1. En su lugar trae una cubierta de plástico deslizante que tapa el visor (EPC-1), pero por lo menos, se puede unir a la correa de la cámara.

El bloqueo del espejo se trata en la sección de modos de disparo.