Estabilización integrada IS en cámaras Olympus

La estabilización integrada en el cuerpo (IS) es posibilidad muy interesante, y una ventaja competitiva de las cámaras Olympus respecto a otros fabricantes, ya que permite estabilizar cualquier objetivo de prácticamente cualquier focal que le pongamos por delante.

Lo que hace la cámara es balancear muy ligeramente el sensor para intentar neutralizar nuestros pequeños movimientos al apretar el obturador, al respirar, o simplemente por el pulso.

Los modos de IS son los siguientes:

- IS Off: apagado, la cámara no actúa, todos nuestros movimientos se verán reflejados en el sensor sin ninguna intervención por parte de la cámara.

- IS 1: estabilizador activado. Es el modo de uso general

- IS 2: activado. El estabilizador de imagen sólo reduce las vibraciones verticales de la cámara. Indicado para barridos horizontales (cámara en posición "paisaje").

- IS 3: activado. El estabilizador de imagen sólo reduce las vibraciones horizontales de la cámara. Indicado para barridos verticales o hechos con la cámara en posición "de retrato".

Observaciones:

- Si tenemos la cámara en el trípode, Olympus recomienda que pongamos el IS en "off".

- En caso de montar objetivos estabilizados (básicamente los zoom de Panasonic), hay que elegir si queremos la estabilización del cuerpo o del objetivo, dejando activa solo una de ellas. Hay distintas opiniones sobre este tema, pero la opinión más generalizada es que resulta más conveniente activar la estabilización del objetivo, dejando el IS de la cámara en "off".

Cuando se utiliza un objetivo propio del sistema 4:3 o m4:3, el sistema ajusta automáticamente el nivel de estabilización correspondiente a la focal utilizada.

Además, la Olympus E-30 fue la primera cámara en incorporar la posibilidad de configurar manualmente el nivel de estabilización correspondiente a la distancia focal de cada objetivo manual.

A partir de ella, todos los modelos posteriores, tanto del E-System como de Pen y OM-D incorporaron esta función. Además, esta posibilidad se extendió a algunos otros cuerpos anteriores E-System de Olympus mediante actualización de firmware.

Para decirle a la cámara qué objetivo manual estamos utilizando, y por tanto el nivel de estabilización que debe aplicar, hay que seleccionar la distancia focal del objetivo. Por ejemplo, en la E-M5, una vez que estamos en el menú de selección del tipo de IS, hay que pulsar el botón "INFO" y mediante cualquier rueda de control o cursor, podremos seleccionar la velocidad que nos interese. En otros cuerpos el modo de acceder a esta función puede variar ligeramente, pero es igual de sencillo.

Por ejemplo, en la imagen siguiente, se ve que la cámara está en IS1,  (lo indica con la palabra "Auto", si tuvieramos IS2 o IS3 pondría "establizador horizontal" o "vertical", respectivamente), y que cuando le pongamos un objetivo manual aplicará la estabilización  correspondiente a un objetivo de 35mm




Es importante saber que:

- este ajuste manual es compatible con cualquiera de los modos posibles de IS (1, 2 y 3). Por ejemplo, para hacer fotos de barridos de coches o motos de carreras podríamos usar un objetivo 200 manual con el IS2

- esta distancia focal permanece "fija" en la cámara, aunque la apaguemos, hasta que la cambiemos manualmente otra vez, y aplicará el nivel de estabilización correspondiente a la focal seleccionada, independientemente del objetivo que tengamos montado en cada momento.

- cuando montemos un objetivo 4:3 o m4:3, la cámara ajustará automáticamente el nivel de estabilización a la focal de dicho objetivo, independientemente de lo que hayamos seleccionado manualmente. Es decir, la focal seleccionada manualmente no afecta cuando montemos un objetivo electrónico 4:3 o m4:3.


Efectividad del IS integrado
El IS integrado es una grandísima ventaja que Olympus pone a nuestra disposición, estabilizando de una vez toda nuestra cristalería manual, pero ¿hasta qué punto es efectivo? ¿qué ganamos, un punto de velocidad, dos, tres...?.

Realmente no lo sé, y me imagino su efectividad variará en función de la cámara, del objetivo montado y de la velocidad de obturación.

Lo que sí que puedo decir por mi experiencia es que te da un margen de seguridad y confianza muy importante. En mi caso he llegado a hacer fotos de pie a una velocidad de 1/6 de segundo sin la más mínima señal de trepidación.

Junto con un compañero hice una pequeña prueba:
Las dos tomas siguientes están hechas con un objetivo 35mm a f/2, enfocando al farolillo de la mesa central, a 1/3 de segundo, la primera con el IS 1, y la segunda con el IS desactivado (off):





Y ahora veamos lo que pasa si en la cámara tenemos una distancia focal que no corresponda con el objetivo montado. En este caso, sin cambiar el objetivo (35mm). Para esta prueba creo recordar que en la cámara pusimos como 300mm o así de distancia focal, manteniendo la misma velocidad de obturación (1/3 de segundo):



Se puede apreciar muy claramente que la cámara espera la trepidación correspondendiente a un 300mm, pero como el objetivo no es ése, sino un 35mm, aplica al sensor un movimiento de estabilización claramente excesivo, sobrecompensando la trepidación esperada. En los puntos de luz se puede seguir perfectamente el patrón de movimiento realizado por el sensor.


Conclusiones / Recomendaciones

El IS es muy efectivo, pero a la vista de lo anterior, creo que la primera y más importante conclusión es que cada vez que cambiemos de objetivo manual, hay que verificar qué distancia focal tenemos seleccionada en la cámara.

Añado un par de puntos más de cómo suelo tenerlo configurado:

- en caso de duda, pongo un IS ligeramente inferior al de la focal real del objetivo. Por ejemplo, para el Zuiko Pen 38mm, yo selecciono 35mm en vez de 40.

- en la misma línea, cuando uso zooms, siempre pongo la focal más baja. Por ejemplo, con un 80-200, pongo 80.

- en fotografía con altas velocidades de obturación (por ejemplo, fotos de deportes a más de 1/500), suelo poner el IS directamente en off, ya que a esas velocidades intuyo que su efectividad es limitada.

- mucho ojo con los chips de confirmación de enfoque tipo Dandelion o similares. Si por ejemplo tenemos un adaptador programado para un objetivo de 50mm y se lo ponemos a otro objetivo de distancia focal menor (por ejemplo, un 28mm), la cámara entenderá a través del chip que lo que tiene montado es un objetivo de 50mm, aplicando automáticamente el nivel de estabilización correspondiente, sin atender a lo que hayamos puesto manualmente.

Esto último lo digo por propia experiencia, en la que al volver a casa después de toda una tarde con un gran angular montado con un adaptador programado, todas las fotos estaban "sobre-estabilizadas", no siendo ninguna recuperable. En este caso tenía que haber puesto el estabilizador directamente en "Off" y confiar exclusivamente en mi pulso, pero no fue así. No se me olvidará.

Publicación Olympus Magazine

A partir de finales de agosto de 2012, la revista Olympus Magazine saldrá mensualmente en versión totalmente on-line, de suscripción gratuita.

 Para darse de alta hay que apuntarse en este enlace

Nuevas cámaras y objetivos Olympus micro 4:3

Bueno, después de una primavera hiperactiva en lo laboral, familiar y personal que nos ha tenido mas atareados de lo que nos hubiera gustado, parece que tenemos un poco de tiempo para retomar la actividad del blog, y qué mejor motivo para hacerlo que recoger los últimos lanzamientos de Olympus, que algunos ya conoceréis, pero creo que merece la pena resumir aquí.

Se trata nada menos que de tres cámaras y de cuatro objetivos de los cuales dos, según sus especificaciones, podrían calificarse de "pro".

Es cierto que las tres cámaras comparten la misma plataforma, pero se trata de algo que creo que tiene pocos precedentes en el mundillo fotográfico. Vayamos por orden.

OLYMPUS PEN E-P3

Esta cámara es ahora mismo (julio 2011) el buque insignia de las Olympus Pen, siendo sus características mas notables:

- velocidad de autofocus tremendamente mejorada, al nivel de las mejores DSLR
- 35 puntos de enfoque
- calidad de imagen mejorada, gracias al nuevo sensor y un nuevo procesador de imagen (Truepic VI), que también ofrece un tratamiento más rápido de la imagen
- pantalla OLED táctil de 3 pulgadas
- calidad de construcción, con cuerpo metálico y empuñaduras intercambiables, lo que permite adecuarla a distintos gustos personales (y distintos tipos de objetivos)
- flash incorporado con posibilidad de control remoto de otros (FL-36R y FL-50R)
- luz de ayuda al enfoque
- mejora en los filtros artísticos
- "Live Guide" de ayuda a usuarios no expertos
- mejora en la grabación de video, y micrófonos estéreo
- dos botones de función programables por el usuario
- posibilidad de usar tarjetas Eye-fi (wifi), para transferir rápida y directamente las fotos desde la cámara via wifi al ordenador, una impresora o a la web

En definitiva, la E-P3 es una cámara realmente seria, con unas especificaciones al nivel de las mejores en su rango de precios en cualquier formato.

OLYMPUS PEN Lite E-PL3La E-PL3 es la versión "light" de la E-P3, manteniendo el mismo sensor y procesador (es decir, la misma calidad de imagen), pero:

- calidad constructiva inferior, lo que le hace más ligera
- pantalla LCD, no OLED táctil
- menos filtros artísticos
- no tiene flash incorporado
- no tiene empuñadura

A cambio, incorpora:
- pantalla trasera LCD de 3'' oscilante arriba-abajo (como en la E-330)
- un flash externo específico, con posibilidad de control remoto de otros

En resumen, una alternativa supuestamente más asequible que mantiene buena parte de las características de su hermana mayor.

OLYMPUS PEN mini E-PM1

No sé qué decir de esta cámara... me parece sencillamente sorprendente: 217 gramos, menos que muchas compactas. Se trata obviamente de una cámara de entrada al sistema, que inaugura el concepto de "Pen mini", con prestaciones básicas pero con una gran portabilidad, misma calidad de imagen que anuncia la E-P3 y especificaciones similares a la E-PL3 (a excepción del flash y de la pantalla abatible).

Me la imagino con el ZD 17mm, en un paquete realmente compacto. Tendremos que esperar hasta el otoño para ver qué sensaciones transmite.

Nuevos objetivos de Kit

Los tradicionales objetivos del kit se han adaptado para el nuevo sistema de autoenfoque mejorado, manteniendo las mismas especificaciones de los objetivos anteriores, de los que se distinguen por la denominación final "R".

Es decir, el M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm f3.5-5.6 II R y el M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f4.0-5.6 R

M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f2.0

Éste es el primer objetivo que por sus especificaciones no dudo en calificar de "Pro": un 12mm f/2 (ángulo de visión equivalente a un 24mm f/2) es algo sencillamente impensable hace unos años:

- 11 elementos en 8 grupos.
- incluye elementos aesféricos y de baja dispersión, así como el tratamiento multicapas "ZERO" (Zuiko Extra-low Reflection Optical), heredado de la experiencia de Zuiko en la fabricación de microscopios
- construcción totalmente metálica en el cuerpo, tapa y parasol (opcional)
- posibilidad de enfoque manual con bloqueo de enfoque, ideal para fotografía en hiperfocal o en fotografía urbana
- distancia mínima de enfoque a 20 cms.
- enfoque MSC, optimizado para video por su funcionamiento rápido y silencioso
- diafragma circular
- y todo eso en 130 gramos de peso

Habrá que esperar a ver las primeras pruebas y ver qué sensaciones transmite, pero por sus especificaciones parece un objetivo verdaderamente notable, al nivel de la mejor tradición de los Zuiko.

M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8

No íbamos muy desencaminados cuando por el diseño filtrado en febrero supusimos que se trataría de un 45mm f/2... se trata en realidad de un 45mm f/1.8. Es el segundo objetivo que no dudo en calificar de "Pro"

Se trata evidentemente de un objetivo especializado para retratos:

- 9 elementos en 8 grupos
- incluye dos elementos de baja refracción
- según afirma Olympus, en su diseño se ha tenido en cuenta tanto la nitidez y contraste desde las mayores aperturas, como un desenfoque suave en las zonas desenfocadas (bokeh)
- construcción totalmente metálica
- distancia mínima de enfoque a 50 cms.
- enfoque MSC, optimizado para video por su funcionamiento rápido y silencioso
- diafragma circular
- parasol y un anillo decorativo para cubrir el engarce parasol-objetivo incluidos
- 116 gramos de peso

En definitiva, otro objetivo con la mejor tradición de los parámetros de diseño de Tatsuno.

Lo que está claro es que los lanzamientos de estas tres cámaras y cuatro objetivos se trata de todo un espaldarazo al sistema micro 4:3.

Esperemos que sea para bien.

(todas las fotografías propiedad de Olympus)

Zuiko cumple 75 años

Hoy hace 75 años que Takachiho Corporation, antecesor de lo que ahora es Olympus Corporation, introdujo el primer objetivo Zuiko en su cámara "Semi-Olympus I"

cámara Semi-Olympus II, 1938

El objetivo se denominó "ZUIKO", una palabra japonesa que significa "luz de los dioses". Fue un nombre adecuado, elegido en parte porque el objetivo se desarrolló en el "Mizuho Optical Research Laboratory" (en japonés, la primera sílaba de "Mizuho" también se puede pronunciar "Zui"), y en parte porque el nombre de la empresa "Takachiho", significa "montaña de los dioses".

Sin embargo, más que el nombre, fue la calidad del objetivo lo que provocó más comentarios en la época.

Para celebrar este aniversario, Olympus presentará en la Camera and Photo Imaging Show (CP+) de Yokohama una cámara "Semi-Olympus II", de 1938, junto con el prototipo de un nuevo objetivo m.Zuiko para micro 4:3, que saldrá al mercado este año.

A continuación una foto del prototipo de este nuevo objetivo solo, y montado en una Olympus Pen E-P2.

Tiene buena pinta ¿Qué será? ¿un 45mm f/2?

Desde luego el conjunto se ve precioso, muy armónico.

Fuente: Nota de Prensa de Olympus (9 febrero 2011)

Configuración urbana con las Olympus Pen

Por sus características, las Olympus Pen son idóneas para fotografía urbana: pequeñas, ligeras, fácilmente manejables con una sola mano, poco agresivas, o como dicen los angloparlantes "inobstrusivas"...

Así que decidí sacarla a pasear por las calles del invierno de Madrid.

La configuración que utilizo de partida como "configuración urbana" es la siguiente:

- objetivos: cualquier focal menor de 50mm. Por su tamaño, para este tipo de fotografía urbana, es ideal el m.Zuiko 17mm f/2.8, o en su defecto el Lumix 20mm o el Zuiko 25mm f/2.8. En manuales, va muy bien bien con el Sigma mini-wide 24mm f/2.8, algún 28mm o 35mm pequeños (como los Zuiko OM o Canon Fd, por ejemplo), o como mucho algún 50mm pequeño (como el Zuiko OM 50mm f/1.8, por ejemplo).


Otros parámetros:

- monocromo
- contraste +2
- nitidez +2
- filtro verde
- filtro de ruido desactivado
- f/8
- fotometría: suelo usar ponderada al centro
- modo de disparo: prioridad a la apertura
- ISO automático
- enfoque manual a 2 metros (si estamos utilizando un objetivo AF, se puede enfocar con S-AF a algo más o menos a esta distancia, e inmediatamente pasar la cámara a MF)
- reajuste del objetivo (si estamos con objetivos AF): off. Esto impide que cuando apaguemos la cámara el objetivo se retraiga y perdamos el enfoque a 2 metros.

Así que con esta configuración salimos a la calle, y éstos son los resultados con el m.Zuiko 17mm (como siempre, pulsando en las fotos las podéis ver en tamaño grande):








Como véis, con esta configuración es perfecta para disparar directa y discretamente desde la cintura, aunque también se puede llevar la cámara a la altura de los ojos.


El visor óptico Olympus VF-1 está especialmente diseñado para el m.Zuiko 17mm, formando un conjunto totalmente armónico con las Pen, reforzando su aspecto clásico. Pero además, algo que muchos no saben, es que el campo de visión de este visor se ajusta también al Panasonic 20mm. Esto es así porque, como en los visores telemétricos clásicos, a través de él se ve un poco más que lo que vamos a sacar con el 17mm (la zona del fotograma aparece resaltada por unas líneas brillantes en el visor), lo que permite "anticiparse" a la toma, viendo lo que va a entrar o salir del encuadre. Así que tenemos el 17mm encuadrado, mientras que la visión completa del visor se ajusta muy bien al 20mm.

Si se va a usar el visor óptico VF-1 recomiendo desactivar el LCD trasero, para que esté siempre en negro. Esto se puede hacer asignando esta función a algunos de los botones programables. No he probado el visor electrónico.



Con esta configuración conseguimos una cámara absolutamente silenciosa y discreta, con la que no perdemos tiempo en el arranque ni en el AF. Al disparar a f/8 y a 2 metros tenemos garantizada una gran profundidad de campo, y al poner el ISO automático la cámara nos va a proporcionar una velocidad de obturación suficientemente rápida. Además, como estamos tirando en blanco y negro, no hay que asustarse del ISO. En esta configuración yo subo el máximo al que la máquina puede llegar en automático hasta 3200.



Como véis, no son fotos especialmente cuidadas (además, en la mano izquierda llevaba un par de bolsas y los dos niños que véis en la foto anterior), sino que están hechas sin más pretensiones que mostrar las posibilidades de esta "configuración urbana".

Por último, hay que recordar que a partir de esta configuración también podemos aplicar sobre la marcha cualquiera de los filtros artísticos que nos facilita la cámara (estenopeico, enfoque suave, etc.), en este caso, con objeto de potenciar las nubes y el contraste ya de por sí acentuado con esta configuración, he aplicado el filtro de blanco y negro antiguo:


Y una muestra con un objetivo manual Yashica DSB 55 f/2, en el que como véis la profundidad de campo es notablemente menor:


En definitiva, otra fantástica posibilidad que nos brindan las Pen. Merece la pena que lo comprobéis por vosotros mismos.

COMO AJUSTAR EL ENFOQUE CONTINUO EN OLYMPUS DESDE LA E-3 EN ADELANTE

A veces nos quejamos de que el enfoque continuo de nuestras cámaras no es exacto y es más un no tener bien configurado el enfoque que un mal de la cámara, está claro que debemos tener en cuenta que influyen factores como el movimiento del motivo y el propio nuestro al mover la cámara para acertar con el foco.

Es cierto que nuestras cámaras tienen un estabilizador en el cuerpo que hace que las fotos no salgan trepidadas, no obstante, y esto es de mi knowhow, es mejor subir el ISO y obtener una velocidad de obturación adecuada que activar el IS.

Es decir, dependiendo de la focal, usar una velocidad lo más cercana al doble de la misma, si disparamos con un 200, conseguir una velocidad de 1/500 es más efectivo que usar el IS y disparar con una velocidad de 1/125, por dos motivos:

1º Porque así nos aseguramos de que la foto no saldrá movida.

2º Porque hemos de tener en cuenta el movimiento del motivo, además del de nuestra cámara.

Una vez visto esto, pasamos directamente a la configuración del enfoque contínuo.

Antes de nada he de hacer una salvedad, nunca disparo en ráfaga y solo uso el punto de enfoque central, no uso ni los cinco ni los once puntos, de esa forma me aseguro que sale enfocada la parte que yo quiero que salga.

La configuración la tengo ahora mismo en una E30, pero vale para la E3, E30, E620, E5, no puedo decir nada de otras porque no las he probado en ellas.

Lo primero es cambiar el comportamiento de los botones de obturación y AEL/AFL que tenemos en modo AFC, para ello pulsamos Menu y nos vamos al submenu de la llave-1, dentro de éste nos vamos al submenu B y dentro de este a AEL/AFL pulsamos en la flecha a la derecha , seleccionamos C-AF y nuevamente la flecha a la derecha y seleccionamos la opción 3, de esta forma pasamos la medición y el disparo al botón del obturador y el enfoque al botón AEL/AFL.

Seguidamente, y dentro del mismo menú (llave-1-B) en AEL/AFL MEMO, lo dejamos en OFF.

Siempre dentro del mismo submenu, nos vamos al apartado FnFUNCION y aquí seleccionamos lo que queramos que haga ese botón, en mi caso lo tengo para el balance de blancos personalizado, pero da igual podéis poner lo que queráis.

Con la flecha hacia abajo seguimos hasta la segunda pantalla del submenu en el que estamos y seleccionamos AEL/AFL-->Fn y lo ponemos en ON.

Bien pues ya tenemos el enfoque continuo en el botón FN y el botón AEL/AFL con lo que habíamos configurado el botón FN.

Ahora nos vamos al Submenu de la llave 1-A y vemos que hay una opción que pone BLOQUE C-AF, lo ponemos en ON, con esto lo que hacemos es que el objetivo se quede bloqueado con el enfoque y no se vuelva loco queriendo enfocar otras cosas.

Y ahora nos vamos al Submenu C que pone RELEASE y unos cuadros y dentro vemos que hay una Opción que pone PRIOR. OBTUR. y otra que pone PRIOR. C., las dos han de estar en OFF, con eso conseguimos que la cámara solo dispare si el motivo está en foco.

Y nada más con esta sencilla configuración solo tenéis que tener el dedo pulgar en el botón FN y el indice en el botón del obturador, con el pulgar estaréis enfocando y el obturador solo disparará cuando haya foco, eso sí en motivos en movimiento el pulgar siempre pulsado.

Un saludo y gracias por llegar hasta aquí

Enfoque por separación de frecuencias

Enfoque por Separación de frecuencias:

Este tutorial lo he sacado del vídeo que Gabriel, Gamolo, subió hace poco del artistazo retocador Omar Josef.

Os lo explico paso a paso.

Tenemos una imagen en jpg abierta en Photoshop, ojo la imagen ha de estar a 16 bits, esto es muy importante, si no es así este asunto no funciona.

Le hacemos todo el procesado que tengamos que hacerle o retoques o lo que sea, este es el último paso siempre.

Encuadramos y hacemos el recorte que necesite, si es que lo necesita.

Antes de seguir hemos de redimensionarla a los valores que vayamos a dejarla, esto es importante porque de ese tamaño saldrán algunos valores del proceso.

Bien ya tenemos nuestra imagen lista, acoplamos para que nos quede solamente la capa fondo.

Hacemos dos capas de esa capa, con comando+j (control+j) y tenemos un fondo y dos capas, borramos el fondo.

A la Capa de abajo la renombrados como Baja y la de arriba como Alta

Calculamos lo siguiente: para una imagen de 4032x3024 necesitamos 6 px, haced una regla de tres para la vuestra y ya sabemos los pixeles que vamos a necesitar en el próximo proceso.

Desmarcamos la capa Alta y señalamos la baja, Filtro-Desenfocar-Desenfoque Gausiano, si nuestra imagen es de 4032x3024 6 px de desenfoque.

Desmarcamos la capa Baja y nos vamos a la alta, marcamos y señalamos y nos vamos a Imagen, Aplicar imagen,

Capa--Baja

Canal--RGB

Señalamos en Invertir

Señalamos en previsualizar

Tipo de Fusion AÑADIR

Opacidad 100%

Escala 2

Desplazamiento 0

Y tenemos una capa al 50% de gris, con las texturas de la foto.

Ponemos el modo de fusión en la paleta en Luz Lineal

Ahora marcamos en el circulito de las capas ese que es negro y blanco y añadimos una capa de ajuste de Brillo y Contraste.

Añadimos el contraste que creamos necesario, ese será el enfoque.

Ahora pulsamos abajo en el tercer símbolo empezando por la izquierda, eso es para que el ajuste solo afecte a la capa de arriba.

Y... ya está ahora tenemos nuestra foto enfocada, si queremos modificar los valores de enfoque solo tenemos que irnos a la capa de ajustes pulsar dos veces sobre el ajuste de brillo y contraste y nos sale el cuadro con el deslizador, solo hay que moverlo a la derecha para que enfoque más y a la izquierda para que enfoque menos.

Cuando esté a nuestro gusto acoplamos imagen y listo.

Ojo con el tema de los pixeles en el desenfoque gausiano si no ponemos eso bien, sale ruido.

Que os aproveche

Para los muy torpes entre los que me encuentro, he hecho este vídeo, así me acordaré más adelante como se hace, porque esto se me olvida mañana ☺

Solo darle las gracias a Omar Josef por sus magníficas explicaciones en otro video que el ha publicado y desde donde he sacado esta información.

Y ahora... ¿qué?

Después de mi anterior artículo en el que he despotricado de lo lindo contra Olympus, artículo que me ha servido para encontrare a personas que están de acuerdo y otras no tanto, por algún que otro foro me han tratado de poco documentado y otros que no entienden como si digo todo lo que digo, no me cambio de sistema y me voy a otro donde sea feliz...

Me queda hacer una reflexión un pensamiento en voz alta y que más alta que escribir en el mismo medio donde escribí lo anterior.

Así que vamos por partes:

En primer lugar suelo estar documentado cuando digo algo, cuanto más si lo escribo, sigo diciendo que los objetivos 4/3 no enfocan bien en AF en el micro 4/3, salvo algunas excepciones, el que quiera que haga la prueba y haga comparaciones y verá lo mismo que he visto yo, que el AF no va bien, no es que lo que enfoque no lo esté, es lo que tarda en hacerlo, eso si, hay varios objetivos que si enfocan perfectamente, del enfoque en AF continuo mejor no hablar, no hay forma de que lo haga bien.

Esto Olympus lo sabe y lleva ya más de dos años trabajando en ello sin encontrar solución factible, esperemos que en un futuro no muy lejano la encuentre.

En segundo lugar, mi decepción por la salida de la E5, no ha sido por la cámara en si, ha sido porque esperaba una E5 del sistema m4/3, con cuerpo profesional y a la que pudiésemos calzarle todos nuestros objetivos sin limitación y que nos diese la misma calidad de imagen que tiene la E5, una gran cámara, por lo que he podido ver en las muestras que se han publicado y la que podré poner a prueba durante unos días en los que Olympus me ha asegurado que me la enviará para eso, para que la pruebe.

En tercer lugar, no me cambio de sistema por la sencilla razón de que sería un suicidio, económico y fotográfico.

Económico porque vender ahora todo mi equipo es una gran locura y no estoy dispuesto a perder lo que no tengo y además... Fotográfico porque, desde mi punto de vista, no hay sistema en el mercado que sea capaz de darme lo que en estos momentos tengo con Olympus.

El factor de multiplicación es muy importante para el tipo de fotografía que hago, con el tiempo que llevo con el sistema, he aprendido a soslayar las pocas limitaciones del sistema, RD, Ruido, AFC... y no tengo ganas de volver a empezar, ni me queda tiempo para ello.

La calidad de imagen con que sale un RAW de cualquiera de las cámaras que tengo, no la iguala ningún sistema de los que hay hoy en día en el mercado, desde mi punto de vista claro.

Para ver de verdad la calidad de imagen de las fotos, no hay que verlas en la pantalla del ordenador, hay que imprimirlas, algo a lo que estoy bastante acostumbrado y he hecho impresiones de 160x120 que han quedado perfectas, perfectas.

Así que, está claro, no me voy a cambiar de sistema, en su momento posiblemente tenga una E-5 y si una futura E-X viene con montura m4/3, pues bien, si no viene, pues a esperar a que Olympus sea capaz de encontrar esa solución al enfoque por contraste en los objetivos diseñados para enfocar por detección de fase.

LAS VERDADES DEL BARQUERO O LAS MEDIAS MENTIRAS DE OLYMPUS

Una botella de vino medio vacía, también está medio llena
Pero una media mentira, nunca será una media verdad.
(Jean Cocteau)

Desde el día siguiente a la presentación de la Olympus E-3, una cámara excelente para ese tiempo, llena de innovaciones que hacían que los felices usuarios de Olympus nos sintiéramos agradecidos a la marca, aunque sus buenos dineros nos costaban esas innovaciones, bien como decía desde el día siguiente, los usuarios ya estábamos pidiendo más, y es normal, teníamos una cámara profesional a la que le pedíamos algo más de RD, algo más de ISO utilizable y un enfoque continuo mas certero, preciso y rápido, algo más de ráfaga y... ya está.

Con el tiempo hemos ido aumentando en algo nuestras pretensiones, pero poco, básicamente con un punto más de RD, un ISO utilizable de hasta 1600, 6 ftps en ráfaga y eso si, un AFC de verdad, no lo que tenemos actualmente, que es de risa... estábamos contentos y además dispuestos a invertir nuevamente en ese equipo, sin importarnos en demasía el precio siempre que éste fuese un precio de mercado actual.

Hay que tener en cuenta que la E-3, salió hace casi tres años ya y costaba del orden de los 1800 euros.

Nos llegan noticias contradictorias de la nuevas E-5 en forma de...

Nada, nada nuevo con respecto a la E-3, bueno si, en vez de 10Mpx el sensor tendrá 12,3, es el mismo sensor de las cámaras de gama media y baja E30 y E620, mismo RD. mismo ISO utilizable, eso si, con un ISO forzado hasta 6400, que nadie sabe para que leche sirve pues, hoy en día, no podemos subir a más de 800 so pena de tirarte medio día procesando ya que lo que te sale no es una foto es una paella, así que para que han implementado un ISO forzado de 6400? los japoneses sabrán.
Misma ráfaga, 5 ftps, mismo enfoque, y eso si, incorpora como grandísima novedad unos filtros artísticos y sobre todo, sobre todo, el gran filtro artístico llamado Dramático, o algo así...

Y un excelente precio de... 1.700,00$ que al cambio, según el cambio que hacen los japoneses aquí en Europa, serán... 1.700.00€

Como es lógico desde la salida de las especificaciones, el pasado día 14 de Septiembre, el jaleo en web especializadas y sobre todo en los foros, por medio de nosotros, los usuarios y al final los que pagamos los patos, ha sido brutal, tanto que en el día de ayer en la recién inaugurada Photokina, D. Miguel Angel García, a la postre Director de la División de Imagen de Olympus Europa, ha salido a la palestra para intentar apaciguar los ánimos con el resultado evidente de todo lo contrario ya que hoy, un día después, nuevamente han querido maquillar lo inmaquillable, echando la culpa a errores de traducción.

Por cierto ayer presento Olympus su estrella en la Photokina.... una compacta

Señores, el problema es mucho más grave que toda esa parafernalia de, mentidos, desmentidos, traducciones.... etc. el problema es el que apunta Jean Cocteau que las medias mentiras de Olympus nunca serán medias verdades.

El problema es que a día de hoy, todos los objetivos del sistema 4/3, ya sean los standard, los pro, o los top-pro, no enfocan por contraste, solo lo hacen por detección de fase y este, señores, este es el problema.

Esto quiere decir que estos objetivos no se pueden usar en cámaras sin espejo? no, estos objetivos, si que pueden enfocar en AF en las cámaras sin espejo, pero son lentos, muy leennnntos en el enfoque y no son compatibles con el enfoque continuo, se vuelven erráticos y a veces aciertan, pero no siempre.

Para resolver este asunto, Olympus, sacó al mercado varios objetivos de la gama standard que si enfocan por contraste y además hizo una actualización de firmware para algunos otros, pero no para todos....

Por ejemplo, saco un 14-54 II, pero el que tiene un 14-54 I no puede enfocar por contraste ya que no hay, a día de hoy, actualización de software.

Por ejemplo salió a la venta junto con la E-3 un 12-60 SWD... que a día de hoy no tiene actualización de firmware para el enfoque por contraste, un 50-200 SWD, con el mismo problema.

Y bueno porque no hablar de los Top Pro, objetivos con precios astronómicos y con prestaciones espectaculares, todo hay que decirlo, pero que, a día de hoy ni tienen ese firmware.... ni se le espera.

En Quesabesde le preguntan a D. Miguel Angel García....

¿Hay un plazo de tiempo ya definido para que las Pen alcancen el nivel de las SLR en todos los sentidos? ¿Es el enfoque el principal escollo?

Y éste responde....

Lo hay, pero no es una información que todavía podamos hacer pública. Respecto al enfoque, sin duda una de las grandes diferencias está ahí, en la velocidad de enfoque y en la diferencia entre el sistema por contraste y el de detección de fase. Pero es sólo una cuestión de tiempo.

Y cual es la solución que Olympus nos da a los usuarios que llevamos tiempo y mucho dinero invertido en sus productos...

Esto es lo que responde D. Miguel Angel García a Quesabesde en su entrevista en la Photokina:

"Es cierto que tal vez la E-5 carece de
especificaciones que algunos esperaban,
pero sencillamente no se puede dar todo"

Más o menos.... lo siento chicos queréis mucho y todo no puede ser, ahora mismo tenemos mucho trabajo innovando y haciendo cosas nuevas para los que quieren camaritas pequeñas que se puedan meter en el bolso de las adolescente japonesas y no vamos a perder el tiempo con vosotros.... además, vosotros ya no sois mi publico objetivo, lo habéis sido, me habéis llenado los bolsillos, pero ya está, dejad de molestar, queréis una cámara nueva? ahí tenéis la E5.

Esta es la respuesta de Olympus a sus usuarios.

Con esto no quiero decir que el sistema sea malo, ni muchísimo menos, no, además los objetivos Zuiko tienen una calidad fuera de toda duda, la construcción de los cuerpos de cámara es soberbia y la calidad de las fotos es brutal, no estoy intentando echar por tierra algo que he defendido y defenderé siempre.

Lo que no voy a defender, sino, todo lo contrario, es la política de Olympus para con sus usuarios, ya que esa política es la de dejarnos nuevamente en la estacada, ya no somos interesantes, ahora son interesantes lo que compran una PEN y los que compran sus nuevos objetivos m4/3 y para los que hemos apostado por el sistema 4/3, esta es la frase, a mi modo de ver lapidaria que nos dedica D. Miguel Angel García:

“Estamos muy focalizados en el segmento Pen, que cubre ese espacio de quienes quieren una cámara de tipo réflex pero más pequeña. Pero muy cerca de ahí también hay gente a quien le sobra el concepto de óptica intercambiable. Ése sería nuestro primer objetivo, pero por supuesto también lo es el usuario avanzado que quiere una segunda cámara para llevar siempre encima.”

O sea como bien comentaba arriba. ya no somos su público objetivo, ahora es otro....

Y que decir sobre la E-5? pues ya lo dice todo D. Valentín Sama en su web DSLRMagazine...

“Un punto clave sería el precio, que se estima en 1.700 € para el cuerpo. Su principal competencia en el momento de la introducción, desde el punto de vista de los usuarios e interesados en el E-System, podría estar precisamente en el mercado de segunda mano de los modelos E-3 y E-30 y sería inteligente ajustar ese precio al límite”

Es decir que las mayores competidoras de la E-5, no son cámaras de la competencia... son cámaras de la misma marca, peeeero de segunda mano.... definitiva frase esta de D. Valentín.

Y ... nada más con esto creo que dejo clara mi postura para con Olympus a partir de estos momentos.

Como saber el RD (Rango Dinámico) de una escena y su aplicación

Hace tiempo estaba intentando hacer una fotografía a una escena que me encontré y no había forma de que saliese correctamente expuesta en la cámara, cada vez que medía y pulsaba el botón del obturador, al mirar en la pantalla de la cámara o me encontraba con el chivato de luces reventadas encendido en varios puntos de la escena o me encontraba con el chivato de sombras empastadas.

Empecé a darle vueltas al problema y llegué a la conclusión de que la única forma de hacer esa foto era salvando o bien las luces altas o las sombras, pero las dos era imposible, al final opté por salvar la luz y dejar las sombras que no me aportaban nada:

No obstante, esto me hizo pensar en los problemas que se nos presentan cuando estamos intentando hacer una exposición de una escena en la cual nos pasa lo mismo, como poder llegar a salvarlo todo? porque nos pasa esto? investigando llegué a la conclusión que el problema viene dado por cuatro motivos:

Rango Dinámico de la Escena.
Rango Dinámico que nuestra cámara es capaz de captar.
ISO empleado
Ruido producido

Así que me puse a investigar y, dentro de mis limitaciones de conocimiento que son muchas y de mis ganas de aprender, profundizar y crecer llegué a una serie de conclusiones, que son las siguientes:

Como saber el RD (Rango Dinámico) de una escena y su aplicación

Lo primero, como siempre, es saber que es el RD de una imagen, podría meter aquí sesudos artículos escritos por ilustres físicos, matemáticos, ópticos e incluso fotógrafos y estudiosos de la fotografía, no obstante quiero hacer una definición lo más sencilla posible que esté al alcance de cualquiera que lea este artículo y que además sea correcta :

El RD, vamos a seguir llamando así al Rango dinámico por una cuestión de ahorro, es la diferencia o relación que existe en una escena entre la luz más alta (mayor luminosidad) y la sombra más oscura (menos luminosidad)

Para una mejor comprensión vamos a ilustrar esta entrada con una foto que tiene un gran RD:

La estrella con el número 1 en rojo es la luz más alta de la escena y la estrella con el número 2 en blanco es la que marca la menor luminosidad de la escena.

Bien en este caso lo que hay que hacer es medir en una de los dos, apuntar la medición y después medir en la otra marca, restamos y nos el RD de la escena en EV o pasos.

Y para que queremos saber esto? pues para, sabiendo el RD de nuestra cámara, poder saber como acometer la fotografía de una escena para que ni salgan luces quemadas ni salgan sombras empastadas.

Para ello es imprescindible saber el RD de nuestra cámara, es decir la capacidad de captar cuantos pasos o EV de diferencia tiene el sensor de nuestra cámara según la sensibilidad configurada en el sensor, ya que según el ISO dispuesto el RD será mayor o menor, a menor ISO más RD a mayor ISO menor RD, para ello tenemos unos estudios realizados por la Digital Imaging Websites Association, que cuentan con la aprobación y el prestigio necesario como para poder ser totalmente fiables en sus resultados.

Por ejemplo esta es la tabla de RD de la E-3:

*Imagen propiedad de Digital Imaging Websites Association

Si os fijáis, el ISO tiene mucho que ver en el RD de la cámara, pues, baja de 10 EV con ISO 100 a 7EV con ISO 3200 y además, ojo con esto que es muy importante... el color a captar, ya que, como veis los chicos de DIWA nos ofrecen los resultados en la gama RGB, por lo que según vemos el canal azul tiene un menor RD que el que tienen los demás, por este motivo si en la escena a analizar tenemos mucho color azul, hay que irse a un valor inferior al de 10EV para pasar a 9EV, creo, y esto es ya de mi cosecha, que ése es el motivo del ruido que nos sale algunas veces en los cielos.

Y un “truco” para no tener que estar haciendo cuentas para saber los pasos o EV que hay de diferencia de luz en la escena:

Si tenemos nuestra cámara configurada en pasos enteros, no en 1/3 o en 1/2 pasos y además la tenemos en modo “M” (manual) ajustamos el diafragma y el ISO a lo que queramos, medimos en la luz más alta con medición puntual (Spot) y ajustamos la exposición a esa luz, una vez ajustada, señalamos en la luz más baja y vamos moviendo la rueda de velocidades y CONTANDO CADA UNO DE LOS CLICK de la rueda hasta llegar a la exposición correcta para esa luz, los CLIK contados será la diferencia de luz que hay en la escena, es decir el RD de la escena.

Una vez sabido el RD de nuestra cámara y el de la escena nos podemos encontrar con dos situaciones:

1º Situación ideal, la escena entra perfectamente dentro del RD de nuestra cámara, con lo cual la exposición será mas o menos sencilla midamos la luz, las sombras o los tonos intermedios, la escena al entrar dentro del RD, no habrá problemas.

2º Situación crítica, el RD de la escena es mayor que el que nuestra cámara-sensor, es capaz de captar.

Esta situación la podemos acometer de varias formas:

1º Haciendo una toma para Alto Rango Dinámico, conocido normalmente como fotografía HDR, en la cual hacemos varias tomas con diferentes EV, para terminar fusionándolas en una sola que contendrá información en todas las zonas.

Aqui podemos ver la fotografía original donde se observa que el RD de la escena es mayor que el que ha captado el sensor de la cámara, por ese motivo las zonas del interior de los arcos se ven negras y sin detalle.

Y aquí como, mediante la unión de varias tomas con diferentes EV se han conseguido exponer todas las luces de la escena.

Nota sobre esta foto: Esta hecha a partir de una sola toma en RAW, revelada con diferentes ajustes de exposición en ACR para poder hacer el HDR


2º Colocando un filtro de densidad neutra (ND) degradado o graduado de forma que nos modifique la luz los pasos necesarios para bajar el RD de la escena.

Estos filtros tienen la particularidad de tener una parte transparente y la otra oscura y una zona de transición entre las dos partes, que será la que tendremos que ajustar.

Además los hay de diferentes colores o tonos que además de ajustar el RD de la escena al de nuestra cámara hacen que, por ejemplo los cielos sean más dramáticos como el color tabaco, etc.

Aquí tenéis un ejemplo de lo que os digo, no es la misma foto, no obstante se puede apreciar que en esta primera el cielo está casi quemado, ha necesitado de un buen rato de proceso para que no lo esté del todo, debido a la amplitud de RD que tiene la escena:

Y aquí como, después de ver el resultado en la pantalla de la cámara, opté por poner un filtro graduado, degradado color tabaco para bajar el RD de la escena y que entrase en el RD que la cámara, en este caso una E30, es capaz de dar:

3º Tenemos una tercera opción que es salvar o bien las luces o bien las sombras, aquí ya es hacer la foto con el detalle de lo queremos resaltar en la misma, podemos salvar las luces y llevarse las sombras a negro puro en el momento del revelado:

Aunque también podemos salvar las sombras y llevarnos las luces a blanco reventado:

Solo se trata de que el motivo o zona que queramos salvar, sea el que destaque en la foto.


Y llegados hasta aqui... nos encontramos conque ¿no tenemos más opciones? en teoría no las tenemos, en la práctica, gracias a Guillermo Luijk tenemos un nuevo método, que él llama ZERO NOISE, y para el que ha creado un programa, llamado igual, es un método que consiste en realizar una primera foto correctamente expuesta y una segunda sobreexpuesta 4 pasos, con estas dos tomas y una correcta fusión podemos eliminar por completo el ruido y ademas salvar la escena con todo el RD que tiene.

No voy a ponerme aquí a copiar el artículo de Guillermo, ya que, además de ser bastante extenso, ni tengo los conocimientos que él tiene y además él lo explica perfectamente en su web, así que si queréis profundizar en el mismo, lo mejor es que pinchéis sobre el enlace y os lo empapéis, es lo suficientemente interesante como para tenerlo muy en cuenta a la hora de encontrarnos con una situación difícil.

TUTORIAL ZERO NOISE POR GUILLERMO LUIJK

Y bueno solo agradecerte que hayas llegado hasta aquí.

Glosario de Abreviaturas:

RD= Rango Dinámico
EV= Valor de Exposición
ISO= International Standard Office (Valor Estandar de Sensibilidad)
ND= Densidad Neutra
RGB= del inglés Red, Green, Blue; "rojo, verde, azul"
HDR= Alto Rango Dinámico
RAW= Formato de Archivo Digital
ACR= Adobe Camera Raw

Memorial Jaranda

Hace unos meses, nos ha dejado nuestro buen compañero y amigo Jaranda, la enfermedad pudo con él y nosotros perdimos a un gran fotógrafo de naturaleza, comprometido con su conservación y con el disfrute de ella.

Los amigos y compañeros de FTNA, hemos publicado el Concurso Fotográfico -MEMORIAL JARANDA-.

La temática es Naturaleza y Acción y puede participar cualquiera.

En el post, que os dejo tenéis las bases, y más...

www.ftna.es/foro/index.php?topic=6821.0

www.ftna.es/index.php?option=com_content&task=view&am...




Os animo a participar, aunque sea, solamente como un lo que es, un homenaje a su memoria,

Jaranda... siempre estarás con nosotros, Dios necesitaba un fotógrafo y te eligió, bien sabía lo que hacía compañero.

Amando la Fotografía

Desde hace unas semanas hemos abierto en el grupo de Flickr, La Bodeguilla, unos retos consistentes en aprovechar las enseñanzas de grandes fotógrafos para crecer en nuestra afición.

La mecánica es, apertura del hilo el viernes, hay una semana para subir fotos y desde el martes o miércoles de la semana siguiente, se abre un hilo de discusión donde se vota, si es necesario, y se debate sobre el reto.

Hasta ahora se han abierto tres hilos de retos:

1º Bob Aylott

El debate sobre este Reto

2º Aldo Pavan

El debate sobre Aldo Pavan

3º Nick Turpin

El debate sobre Nick Turpin, aún no se ha iniciado, en cuanto se inicie pondremos el enlace correspondiente.

Anímate y participa, es una buena opción para hacer fotos y crecer

Perfil de color para E-3 y E-30

Jack, usuario de Olympus, se ha dado un buen trabajo en calibrar los colores reales de la E-3 y la E-30, en modo Natural, para que, al revelar los raw (ORF) tanto en ACR como en Lingthrom, seán exactamente iguales al revelado en Olympus Studio o en Olympus Master.

Ha subido a su web toda la explicación del método y además, algo que le honra, ha dejado un enlace para que aquel que quiera pueda bajarse el resultado de su trabajo y cargarlo en su ordenador para asignar el perfil al revelar.


Si teneis Mac, la ruta es: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

Si teneis Pc la ruta es: c:/users/(vuestro nombre)/AppData/Roaming/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles/

El enlace a su web:
http://fotojack.es/olympus-e-3-profile-lightroom/

El enlace al grupo URO donde Jack y varios usuarios exponen sus impresiones:

http://www.flickr.com/groups/olympus-e500/discuss/72157622070366272/

Gracias Jack, un gran aporte

Saludo del Presidente de Olympus

Con estos días tan ajetreados que hemos tenido, se nos ha pasado que el 12 de octubre de 2009 ha sido el 90 aniversario de Olympus.


Con este motivo, el presidente del Grupo Olympus ha publicado un saludo a todos sus clientes, proveedores y empleados, que paso a traduciros al español:

Mensaje de saludo del Presidente del Grupo con motivo del 90 aniversario

"Gracias por su apoyo continuo al Grupo Olympus. El 12 de octubre de 2009 celebraremos el 90 aniversario de nuestra fundación. Este logro no hubiera sido posible sin el apoyo constante de nuestros clientes, proveedores y empleados.

Olympus creció a partir de la ambición de nuestro fundador, Takeshi Yamashita, por fabricar un microscopio en Japón. Desde entonces, hemos respondido a las necesidades de la sociedad utilizando tecnología Opto-Digital para crear un nuevo valor en campos que abarcan desde la medicina y la salud, productos de información y de imagen, y equipamiento industrial.

La filosofía de nuestra Organización se contiene en la frase "Valor Social en la Empresa", o Social-IN. Como una empresa creadora de valor, nuestra misión es aportar nuevo valor para ayudar a las personas de todo el mundo a disfrutar de la salud y el bienestar. Esperamos seguir contando con su apoyo en el futuro"

Olympus 90th Anniversary Space Project

Esta tarde, al llegar a casa, me encontré con un paquete procedente de Alemania sin ninguna identificación exterior.

Al abrirlo, me encontré nada más y nada menos con una caja que ponía "90th Anniversary Olympus Space Project". Se trata de una edición limitada, conmemorativa del 90 aniversario de Olympus y de su participación en la Estación Espacial Internacional.



En su interior, una bonita correa de cuello de color verde oscuro, y dos tapas de objetivo transparentes, de 67mm y de 72mm, respectivamente, conmemorativa de la participación de Olympus en la Estación Espacial Internacional (ISS)


Olympus se fundó en 1919, así que este año es su 90 aniversario. Coincidiendo con esta fecha, se utilizó en la estación espacial internacional (ISS) una Olympus E-3 con grip HLD-4 y los objetivos 11-22mm F/2.8-3.5, y ED 50-200mm F/2.8-3.5 SWD en en una misión en el espacio exterior.

El encargado de utilizarla ha sido el astronauta japonés Koichi Wataka, que salió al espacio a bordo del Space Shuttle Discovery, y se encargó de fotografiar la Tierra desde el módulo "Kibo" construido en la estación espacial ISS.

Como parte de esta misión, Olympus ha diseñado unas tapas especiales de plástico transparente, que permitieron evaluar si los elementos frontales de los objetivos han sufrido algún daño antes de retirar la tapa. Esto no sería posible con las tapas opacas habituales, con lo cual en caso de impacto o de rotura del objetivo podrían salir flotando pequeños fragmentos de cristal por el interior de la estación espacial, lo que puede producir serios incidentes.

A continuación os pongo unas fotos de la Olympus E-1 con la tapa de 67mm sobre el Zuiko 14-54mm. Como veréis, las tapas son bastante bonitas, pero son del diseño antiguo, que dificultan quitarlas y ponerlas con el parasol puesto. Si fueran del diseño moderno, serían simplemente perfectas, pero claro, entonces no cumplirían plenamente el objetivo con el que fueron creadas, que no es otro que ver la mayor parte de cristal posible.



Una prueba más del nivel tecnológico reconocido de Olympus. Aquí tenéis el enlace que resume la misión (poner altavoces).

9+1 Razones para disparar en RAW

Nuestro compañero y amigo, aunque discutamos mucho y no siempre estemos de acuerdo, a veces si que conste, :-)) Sergi, annamon, ha publicado un interesante artículo en la prestigiosa revista de fotografía, referente en nuestra afición Quesabesde, en el que nos ilustra sobre las ventajas de disparar en raw, altamente recomendable su lectura y aplicación.

10 buenas razones para disparar en RAW

Como fotografiar gotas de agua

A raiz de que hice esta foto:


Se me ocurrió hacer un tutorial para que pudieseis hacer lo mismo y le perdieseis el respeto a este tipo de fotos que no tienen misterio alguno y la verdad es que son espectaculares.
Pues aquí estamos, vamos a empezar

Lo primero es saber que es lo que vamos a necesitar, equipo y el sitio donde hacerlas, ya que necesitamos un lugar donde podamos colgar una bolsa de agua, en mi caso me he subido a la terraza de casa y he usado el tendedero para colgar la bolsa, en cuanto al material necesario.
Cámara (evidentemente)

Un objetivo, aquí da igual el que sea siempre que podamos meter todo el encuadre dentro de la toma, en mi caso he usado desde el 150 macro de Sigma al 12-60 de Zuiko.

Un flash fuera de la cámara, he usado un vivitar normalito.

Dos disparadores remotos, yo he usado los pocket wizard, no obstante se puede usar cualquiera, incluso cable o usar los de Olympus de la serie R con el IR de la cámara activado.

Una bolsita para llenarla de agua, que será la que nos de las gotas necesarias

Un alfiler para pinchar la bolsita y que salga el agua

Un recipiente más bien bajo para llenarlo de agua y que las gotas caigan en él, debe tener unos 4 ó 5 cm. de altura para que la gota salga para arriba, debe tener el fondo negro, he probado con otros y no hay manera de que salga bien, en mi caso como veréis por las fotos he usado una sarten, si, una simple sarten de cocina.

Varios fondos para modificar los dibujos

Un soporte para el flash


El montaje de todo este asunto, puede ser este, más o menos:







Hay que cuidar que el fondo no debe estar en angulo recto con el recipiente para que el flash rebote en él y se refleje en el agua, como podeis ver cuando he usado cajas las he calzado:



Bueno pue,s si ya tenemos todo el montaje, lo siguiente es hacer el agujerito con el alfiler en la bolsa de plástico y empezará a caer agua en gotas, aquí podeis pedir ayuda a alguien para que, sujete un bolígrafo justo donde están cayendo las gotas.

Ponemos la cámara con el enfoque en manual y enfocamos al bolígrafo, justo un centímetro más o menos por encima del agua, una vez enfocado el bolígrafo ya tenemos el enfoque listo.

Parámetros de configuración de la cámara:
ISO:100
Obturador 1/250
Diafragma f/8
Grabación en RAW

El flash va a depender de lo luminoso que sea el fondo, si es muy oscuro 1/1 y si es muy claro 1/16, aquí tendréis que ir probando y teniendo en la cámara el aviso de altas luces, modificais la potencia del flash para que no salga mucho quemado.

Bueno la idea es la siguiente:
El flash, como veis en las fotos, disparará su luz hacia el fondo y éste reflejará la misma sobre el agua, los colores que salgan en las fotos dependerán del fondo que hayais puesto y de los dibujos que tenga el mismo.
En esta serie, además de esas dos cajas que veis, he usado una revista que he sujetado con la mano para ponerla un poco oblicua y que la luz rebote.
Y bueno está claro que ya lo que queda es observar la cadencia de las gotas e ir disparando, os aseguro que no es nada difícil de sincronizar el disparo con la entrada de la gota en el agua.

Una vez las fotos descargadas en el pc, las reveláis y las procesáis con los valores que estimeis, veréis que aún así, están un poco sositas, un poco más adelante se arregla eso,
En el procesado os aconsejo lo siguiente:
1º Al pasar el raw de ACR a Photoshop para terminar el procesado, hacer que pase con 16 bits, así no se pierde calidad.
2º Abrís niveles y contrastáis la foto para gane fuerza.
3º Una vez que la habéis contrastado, en mi caso he usado una acción creada por García-Gálvez llamada Aplicar curva marciana, que recomiendan para retratos porque les da una saturación y un contraste bastante buenos, se me ocurrió usarla en esto y la verdad es que los resultados me han encantado, si la queréis la podéis descargar del blog de jggweb , aquí:
http://www.jggweb.com/acciones-photoshop/
por cierto tenéis muchísimas para descargar.
4º Enfocais con el método que tengáis costumbre, pero no preocuparos usar valores altos.
Y listo, ya está, a que no es difícil.
Mirad los resultados de esta tarde:



















Como veis las diferencias de color son notables y son gracias a los diferentes fondos que he usado.

Gracias por llegar hasta aquí, si tienes alguna duda…. Ya sabes ponla aquí y en lo que pueda ayudarte….