Configuración urbana con las Olympus Pen

Por sus características, las Olympus Pen son idóneas para fotografía urbana: pequeñas, ligeras, fácilmente manejables con una sola mano, poco agresivas, o como dicen los angloparlantes "inobstrusivas"...

Así que decidí sacarla a pasear por las calles del invierno de Madrid.

La configuración que utilizo de partida como "configuración urbana" es la siguiente:

- objetivos: cualquier focal menor de 50mm. Por su tamaño, para este tipo de fotografía urbana, es ideal el m.Zuiko 17mm f/2.8, o en su defecto el Lumix 20mm o el Zuiko 25mm f/2.8. En manuales, va muy bien bien con el Sigma mini-wide 24mm f/2.8, algún 28mm o 35mm pequeños (como los Zuiko OM o Canon Fd, por ejemplo), o como mucho algún 50mm pequeño (como el Zuiko OM 50mm f/1.8, por ejemplo).


Otros parámetros:

- monocromo
- contraste +2
- nitidez +2
- filtro verde
- filtro de ruido desactivado
- f/8
- fotometría: suelo usar ponderada al centro
- modo de disparo: prioridad a la apertura
- ISO automático
- enfoque manual a 2 metros (si estamos utilizando un objetivo AF, se puede enfocar con S-AF a algo más o menos a esta distancia, e inmediatamente pasar la cámara a MF)
- reajuste del objetivo (si estamos con objetivos AF): off. Esto impide que cuando apaguemos la cámara el objetivo se retraiga y perdamos el enfoque a 2 metros.

Así que con esta configuración salimos a la calle, y éstos son los resultados con el m.Zuiko 17mm (como siempre, pulsando en las fotos las podéis ver en tamaño grande):








Como véis, con esta configuración es perfecta para disparar directa y discretamente desde la cintura, aunque también se puede llevar la cámara a la altura de los ojos.


El visor óptico Olympus VF-1 está especialmente diseñado para el m.Zuiko 17mm, formando un conjunto totalmente armónico con las Pen, reforzando su aspecto clásico. Pero además, algo que muchos no saben, es que el campo de visión de este visor se ajusta también al Panasonic 20mm. Esto es así porque, como en los visores telemétricos clásicos, a través de él se ve un poco más que lo que vamos a sacar con el 17mm (la zona del fotograma aparece resaltada por unas líneas brillantes en el visor), lo que permite "anticiparse" a la toma, viendo lo que va a entrar o salir del encuadre. Así que tenemos el 17mm encuadrado, mientras que la visión completa del visor se ajusta muy bien al 20mm.

Si se va a usar el visor óptico VF-1 recomiendo desactivar el LCD trasero, para que esté siempre en negro. Esto se puede hacer asignando esta función a algunos de los botones programables. No he probado el visor electrónico.



Con esta configuración conseguimos una cámara absolutamente silenciosa y discreta, con la que no perdemos tiempo en el arranque ni en el AF. Al disparar a f/8 y a 2 metros tenemos garantizada una gran profundidad de campo, y al poner el ISO automático la cámara nos va a proporcionar una velocidad de obturación suficientemente rápida. Además, como estamos tirando en blanco y negro, no hay que asustarse del ISO. En esta configuración yo subo el máximo al que la máquina puede llegar en automático hasta 3200.



Como véis, no son fotos especialmente cuidadas (además, en la mano izquierda llevaba un par de bolsas y los dos niños que véis en la foto anterior), sino que están hechas sin más pretensiones que mostrar las posibilidades de esta "configuración urbana".

Por último, hay que recordar que a partir de esta configuración también podemos aplicar sobre la marcha cualquiera de los filtros artísticos que nos facilita la cámara (estenopeico, enfoque suave, etc.), en este caso, con objeto de potenciar las nubes y el contraste ya de por sí acentuado con esta configuración, he aplicado el filtro de blanco y negro antiguo:


Y una muestra con un objetivo manual Yashica DSB 55 f/2, en el que como véis la profundidad de campo es notablemente menor:


En definitiva, otra fantástica posibilidad que nos brindan las Pen. Merece la pena que lo comprobéis por vosotros mismos.

Como saber el RD (Rango Dinámico) de una escena y su aplicación

Hace tiempo estaba intentando hacer una fotografía a una escena que me encontré y no había forma de que saliese correctamente expuesta en la cámara, cada vez que medía y pulsaba el botón del obturador, al mirar en la pantalla de la cámara o me encontraba con el chivato de luces reventadas encendido en varios puntos de la escena o me encontraba con el chivato de sombras empastadas.

Empecé a darle vueltas al problema y llegué a la conclusión de que la única forma de hacer esa foto era salvando o bien las luces altas o las sombras, pero las dos era imposible, al final opté por salvar la luz y dejar las sombras que no me aportaban nada:

No obstante, esto me hizo pensar en los problemas que se nos presentan cuando estamos intentando hacer una exposición de una escena en la cual nos pasa lo mismo, como poder llegar a salvarlo todo? porque nos pasa esto? investigando llegué a la conclusión que el problema viene dado por cuatro motivos:

Rango Dinámico de la Escena.
Rango Dinámico que nuestra cámara es capaz de captar.
ISO empleado
Ruido producido

Así que me puse a investigar y, dentro de mis limitaciones de conocimiento que son muchas y de mis ganas de aprender, profundizar y crecer llegué a una serie de conclusiones, que son las siguientes:

Como saber el RD (Rango Dinámico) de una escena y su aplicación

Lo primero, como siempre, es saber que es el RD de una imagen, podría meter aquí sesudos artículos escritos por ilustres físicos, matemáticos, ópticos e incluso fotógrafos y estudiosos de la fotografía, no obstante quiero hacer una definición lo más sencilla posible que esté al alcance de cualquiera que lea este artículo y que además sea correcta :

El RD, vamos a seguir llamando así al Rango dinámico por una cuestión de ahorro, es la diferencia o relación que existe en una escena entre la luz más alta (mayor luminosidad) y la sombra más oscura (menos luminosidad)

Para una mejor comprensión vamos a ilustrar esta entrada con una foto que tiene un gran RD:

La estrella con el número 1 en rojo es la luz más alta de la escena y la estrella con el número 2 en blanco es la que marca la menor luminosidad de la escena.

Bien en este caso lo que hay que hacer es medir en una de los dos, apuntar la medición y después medir en la otra marca, restamos y nos el RD de la escena en EV o pasos.

Y para que queremos saber esto? pues para, sabiendo el RD de nuestra cámara, poder saber como acometer la fotografía de una escena para que ni salgan luces quemadas ni salgan sombras empastadas.

Para ello es imprescindible saber el RD de nuestra cámara, es decir la capacidad de captar cuantos pasos o EV de diferencia tiene el sensor de nuestra cámara según la sensibilidad configurada en el sensor, ya que según el ISO dispuesto el RD será mayor o menor, a menor ISO más RD a mayor ISO menor RD, para ello tenemos unos estudios realizados por la Digital Imaging Websites Association, que cuentan con la aprobación y el prestigio necesario como para poder ser totalmente fiables en sus resultados.

Por ejemplo esta es la tabla de RD de la E-3:

*Imagen propiedad de Digital Imaging Websites Association

Si os fijáis, el ISO tiene mucho que ver en el RD de la cámara, pues, baja de 10 EV con ISO 100 a 7EV con ISO 3200 y además, ojo con esto que es muy importante... el color a captar, ya que, como veis los chicos de DIWA nos ofrecen los resultados en la gama RGB, por lo que según vemos el canal azul tiene un menor RD que el que tienen los demás, por este motivo si en la escena a analizar tenemos mucho color azul, hay que irse a un valor inferior al de 10EV para pasar a 9EV, creo, y esto es ya de mi cosecha, que ése es el motivo del ruido que nos sale algunas veces en los cielos.

Y un “truco” para no tener que estar haciendo cuentas para saber los pasos o EV que hay de diferencia de luz en la escena:

Si tenemos nuestra cámara configurada en pasos enteros, no en 1/3 o en 1/2 pasos y además la tenemos en modo “M” (manual) ajustamos el diafragma y el ISO a lo que queramos, medimos en la luz más alta con medición puntual (Spot) y ajustamos la exposición a esa luz, una vez ajustada, señalamos en la luz más baja y vamos moviendo la rueda de velocidades y CONTANDO CADA UNO DE LOS CLICK de la rueda hasta llegar a la exposición correcta para esa luz, los CLIK contados será la diferencia de luz que hay en la escena, es decir el RD de la escena.

Una vez sabido el RD de nuestra cámara y el de la escena nos podemos encontrar con dos situaciones:

1º Situación ideal, la escena entra perfectamente dentro del RD de nuestra cámara, con lo cual la exposición será mas o menos sencilla midamos la luz, las sombras o los tonos intermedios, la escena al entrar dentro del RD, no habrá problemas.

2º Situación crítica, el RD de la escena es mayor que el que nuestra cámara-sensor, es capaz de captar.

Esta situación la podemos acometer de varias formas:

1º Haciendo una toma para Alto Rango Dinámico, conocido normalmente como fotografía HDR, en la cual hacemos varias tomas con diferentes EV, para terminar fusionándolas en una sola que contendrá información en todas las zonas.

Aqui podemos ver la fotografía original donde se observa que el RD de la escena es mayor que el que ha captado el sensor de la cámara, por ese motivo las zonas del interior de los arcos se ven negras y sin detalle.

Y aquí como, mediante la unión de varias tomas con diferentes EV se han conseguido exponer todas las luces de la escena.

Nota sobre esta foto: Esta hecha a partir de una sola toma en RAW, revelada con diferentes ajustes de exposición en ACR para poder hacer el HDR


2º Colocando un filtro de densidad neutra (ND) degradado o graduado de forma que nos modifique la luz los pasos necesarios para bajar el RD de la escena.

Estos filtros tienen la particularidad de tener una parte transparente y la otra oscura y una zona de transición entre las dos partes, que será la que tendremos que ajustar.

Además los hay de diferentes colores o tonos que además de ajustar el RD de la escena al de nuestra cámara hacen que, por ejemplo los cielos sean más dramáticos como el color tabaco, etc.

Aquí tenéis un ejemplo de lo que os digo, no es la misma foto, no obstante se puede apreciar que en esta primera el cielo está casi quemado, ha necesitado de un buen rato de proceso para que no lo esté del todo, debido a la amplitud de RD que tiene la escena:

Y aquí como, después de ver el resultado en la pantalla de la cámara, opté por poner un filtro graduado, degradado color tabaco para bajar el RD de la escena y que entrase en el RD que la cámara, en este caso una E30, es capaz de dar:

3º Tenemos una tercera opción que es salvar o bien las luces o bien las sombras, aquí ya es hacer la foto con el detalle de lo queremos resaltar en la misma, podemos salvar las luces y llevarse las sombras a negro puro en el momento del revelado:

Aunque también podemos salvar las sombras y llevarnos las luces a blanco reventado:

Solo se trata de que el motivo o zona que queramos salvar, sea el que destaque en la foto.


Y llegados hasta aqui... nos encontramos conque ¿no tenemos más opciones? en teoría no las tenemos, en la práctica, gracias a Guillermo Luijk tenemos un nuevo método, que él llama ZERO NOISE, y para el que ha creado un programa, llamado igual, es un método que consiste en realizar una primera foto correctamente expuesta y una segunda sobreexpuesta 4 pasos, con estas dos tomas y una correcta fusión podemos eliminar por completo el ruido y ademas salvar la escena con todo el RD que tiene.

No voy a ponerme aquí a copiar el artículo de Guillermo, ya que, además de ser bastante extenso, ni tengo los conocimientos que él tiene y además él lo explica perfectamente en su web, así que si queréis profundizar en el mismo, lo mejor es que pinchéis sobre el enlace y os lo empapéis, es lo suficientemente interesante como para tenerlo muy en cuenta a la hora de encontrarnos con una situación difícil.

TUTORIAL ZERO NOISE POR GUILLERMO LUIJK

Y bueno solo agradecerte que hayas llegado hasta aquí.

Glosario de Abreviaturas:

RD= Rango Dinámico
EV= Valor de Exposición
ISO= International Standard Office (Valor Estandar de Sensibilidad)
ND= Densidad Neutra
RGB= del inglés Red, Green, Blue; "rojo, verde, azul"
HDR= Alto Rango Dinámico
RAW= Formato de Archivo Digital
ACR= Adobe Camera Raw

Con la E-30 en concierto - Ruido a altos ISOS

Mucho se ha hablado del mayor ruido de los sensores 4:3 respecto a otros de mayor tamaño, así que una de las primeras pruebas que quería hacer era qué tal se comportaba la E-30 a altos ISOS.

Un primer compromiso lo tuve con la ocasión de un rodeo celebrado en Madrid, en el que tuve que tirar hasta 3.2oo ISO. En esa ocasión, además de tener una pésima iluminación, era necesario una altísima velocidad de obturación para intentar que las imágenes salieran medianamente nítidas, con lo cual la calidad de las imágenes fue -siendo generosos- notablemente mejorable. En descargo de este día, he de decir que otro fotógrafo, con una Canon EOS 5DMk II, creo que no consiguió imágenes más limpias ni mejores.

Así que vamos a hacer más pruebas, en esta ocasión en un concierto de la orquesta de cámara Camerata del Prado, celebrado en la plaza de Chamberí de Madrid con motivo de las fiestas del Carmen, patrona del barrio.

La presentación del concierto, que se inició a las 20:00 horas, corrió a cargo de Fernando Argenta, y se celebró en un pequeño estrado, parcamente iluminado, montado en la plaza para la ocasión.

Por lo escaso de la luz, y por la necesidad de que las imágenes no salieran trepidadas por mi propio movimiento ni los músicos movidos, para tener una velocidad de obturación mínimamente adecuada estaba claro que iba a tener que tirar en un rango de 800 a 1.600 ISO.

El fondo del escenario era de color azul muy oscuro, y los músicos varones llevaban camisa blanca, así que desde el principio me dí cuenta que con semejante contraste de luces el fotómetro de la cámara se iba a hacer un lío.

Con carácter general las cámaras están programadas para pensar que el mundo es gris a un 18%, con lo cual si utilizaba la medición ESP (matricial) o la ponderada al centro, y dado que la mayoría de la superficie de la imagen era oscura, muy probablemente la cámara intentaría "levantar" las sombras, generando un fuerte ruido en estas zonas, y al mismo tiempo quemando las luces.

Así pues, opté desde el principio por la medición puntual en la zona de las luces, bloqueando la exposición, enfocando y recomponiendo la toma.

Con esto pretendía conseguir varias cosas:

- que las zonas claras (las camisas de los músicos) salieran blancas, pero no quemadas, manteniendo las texturas

- que los rostros mantuvieran un aspecto un poco más saludable, no quemado por los focos

- que los tonos caobas de los instrumentos quedaran ligeramente subexpuestos, dándoles mayor saturación de color

- y por último, que las zonas del fondo (azul oscuro) quedaran claramente subexpuestas, evitando distraer la atención con detalles innecesarios (cables, etc.), y al mismo tiempo generando menos ruido

A la vista de los resultados, me quedé bastante satisfecho. El ruido no es muy apreciable, ni siquiera ampliando las imágenes al 100% (en impresión a 18x24, directamente ni se ve).



Ahora que lo pienso, lo que hice no dista mucho del famoso método del "derecheo": medir en las altas luces y sobreexponer dos puntos, para luego recuperar esas luces quemadas en el postproceso (me niego a llamarle "revelado", porque no lo es). Este método no lo he aplicado nunca, ya que soy muy vago y bastante incompetente en el postproceso, por lo que casi siempre tiro en raw+jpg.

En mi caso, simplemente hice lo que consideré correcto dadas las circunstancias: exponer puntualmente en las luces.

Es evidente que un sensor con fotosensores más grandes puede generar imágenes más limpias a altos ISOS, pero también es cierto que nosotros también podemos poner un poco de nuestra parte, intentando exponer correctamente.

Este blog es para compartir nuestras experiencias con Olympus, y es lo que he hecho. Podéis pensar que las fotos están subexpuestas o que siguen con ruido... pero quizás alguien pueda aprovechar algo de ello.

Además, lo más importante es que me lo pasé bomba en el concierto... y creo que los músicos también disfrutaron de esta velada

En mi galería de flickr podéis encontrar más fotos del concierto, y si las véis escuchando parte del repertorio... mucho mejor.

OLYMPUS E-30 a 3200 ISO en el Rodeo

El viernes 18 de septiembre de 2009 tuve la ocasión de acudir a la primera celebración de un Rodeo oficial en Europa. Fue en la plaza de toros de las Ventas, en Madrid, así que fui a verlo dispuesto a comprobar hasta donde podía llegar la Olympus E-30 con un objetivo Zuiko 50-200 f/2.8-3.5 SWD.

Creo interesante compartir mis experiencias y los resultados. No hay que fijarse en la calidad de las fotografías, sino que lo único interesante es comprobar hasta qué punto la E-30 maneja el ruido a 3200 ISO. Por tanto, ninguna foto de este artículo tiene ningún tipo de tratamiento posterior, reducción de ruido, retoque de curvas, de enfoque, color... nada, únicamente la conversión de raw a jpg con el Olympus Master para poder subirlas a la web (nitidez -2, contraste 0, color natural, filtro de ruido off).

El espectáculo empezaba a las 8 de la tarde. Antes de empezar me dí cuenta que la iluminación de la plaza de toros de las Ventas era realmente muy mala, lo que tiene su lógica: las corridas de toros son por la tarde, con lo que no se necesita luz nada más que como un complemento en algunas ocasiones, mientras que los conciertos que se celebran por la noche no la necesitan, ya que llevan sus propios equipos de luz y sonido. Además, la plaza es muy grande, con lo que las luces quedan muy lejos del coso, perdiendo mucha intensidad. Seguro que en plazas más pequeñas la iluminación es mucho mejor.

Para muestra, un botón: para esta primera foto ya tuve que tirar a 800 ISO, a máxima apertura (f/2.8), para conseguir una velocidad de 1/125... la cosa pintaba muy mal.

Si pulsáis en cualquiera de las fotos, la podréis descargar a tamaño completo para evaluarla. Insisto : son los jpg directos de la cámara sin ningún tratamiento.

Además, mi posición era bastante alta, así que tendría que usar el tele en su máxima extensión. No hay que olvidar que la plaza de toros de la Ventas es la más grande del mundo, después de la de México DF.

Puse la cámara en prioridad a la apertura, S-AF en el punto central, medición ESP, ráfaga lenta, foto natural, nitidez -2. Me interesaba la máxima velocidad de obturación posible, así que a lo largo de la noche la apertura no se movió de f/2.8 (o la máxima que diera el objetivo en cada focal)

La primera prueba era de monta de potros sin silla (sólo un pequeño arnés). La salida de los corrales es muy rápida, y pronto me dí cuenta que necesitaba subir el ISO a 1600 para conseguir velocidades del orden de 1/250, de lo contrario las fotos saldrían movidas. Además, mi posición era transversal a la salida, así que los caballos salían a toda velocidad. Los barridos no eran una opción porque los movimientos son muy violentos y de dirección errática, con la mala suerte además que casi todos los caballos tendían a irse a la izquierda de los corrales, y yo estaba a la derecha :-(



Ni con esas, la velocidad era demasiado lenta, y con el segundo caballo ya tuve que subir a 3200 ISO para intentar congelar un poco el movimiento. Con ello conseguí velocidades de entre 1/250 y 1/500... y es que la iluminación de la plaza tampoco era uniforme...


El fotógrafo oficial no tenía este problema, ya que además de una ubicación privilegiada tenía toda una serie de flashes estratégicamente colocados controlados por radio... se nota que tomó buena nota de las lecciones del Maestro Gamolo.



Creo que los resultados son notables para las condiciones de máxima exigencia tanto para la cámara como para el objetivo: 3200 ISO, focal al límite -200mm-, y a máxima apertura... y al final de la noche lloviendo, con lo cual que tuve que retirar a las andanadas superiores de la plaza; y eso está realmente muy arriba...



En definitiva, pude comprobar que la E-30 se porta de manera bastante digna en condiciones difíciles y que el ruido a 3200 ISO no es tan grave, y en cualquier caso puede ser salvable con algún programa de reducción de ruido.

En mi galería de flickr he puesto bastantes fotos más para que podáis evaluarlas: jpgs directos (a tamaño completo), y algunas procesadas con Lightroom (temperatura de color a 4.000ºK, exposición +0.30 EV, claridad 50, reducción de ruido de color y de luminosidad a 50, y a 1200x900)

¿Qué os parece?