Nuevas cámaras y objetivos Olympus micro 4:3

Bueno, después de una primavera hiperactiva en lo laboral, familiar y personal que nos ha tenido mas atareados de lo que nos hubiera gustado, parece que tenemos un poco de tiempo para retomar la actividad del blog, y qué mejor motivo para hacerlo que recoger los últimos lanzamientos de Olympus, que algunos ya conoceréis, pero creo que merece la pena resumir aquí.

Se trata nada menos que de tres cámaras y de cuatro objetivos de los cuales dos, según sus especificaciones, podrían calificarse de "pro".

Es cierto que las tres cámaras comparten la misma plataforma, pero se trata de algo que creo que tiene pocos precedentes en el mundillo fotográfico. Vayamos por orden.

OLYMPUS PEN E-P3

Esta cámara es ahora mismo (julio 2011) el buque insignia de las Olympus Pen, siendo sus características mas notables:

- velocidad de autofocus tremendamente mejorada, al nivel de las mejores DSLR
- 35 puntos de enfoque
- calidad de imagen mejorada, gracias al nuevo sensor y un nuevo procesador de imagen (Truepic VI), que también ofrece un tratamiento más rápido de la imagen
- pantalla OLED táctil de 3 pulgadas
- calidad de construcción, con cuerpo metálico y empuñaduras intercambiables, lo que permite adecuarla a distintos gustos personales (y distintos tipos de objetivos)
- flash incorporado con posibilidad de control remoto de otros (FL-36R y FL-50R)
- luz de ayuda al enfoque
- mejora en los filtros artísticos
- "Live Guide" de ayuda a usuarios no expertos
- mejora en la grabación de video, y micrófonos estéreo
- dos botones de función programables por el usuario
- posibilidad de usar tarjetas Eye-fi (wifi), para transferir rápida y directamente las fotos desde la cámara via wifi al ordenador, una impresora o a la web

En definitiva, la E-P3 es una cámara realmente seria, con unas especificaciones al nivel de las mejores en su rango de precios en cualquier formato.

OLYMPUS PEN Lite E-PL3La E-PL3 es la versión "light" de la E-P3, manteniendo el mismo sensor y procesador (es decir, la misma calidad de imagen), pero:

- calidad constructiva inferior, lo que le hace más ligera
- pantalla LCD, no OLED táctil
- menos filtros artísticos
- no tiene flash incorporado
- no tiene empuñadura

A cambio, incorpora:
- pantalla trasera LCD de 3'' oscilante arriba-abajo (como en la E-330)
- un flash externo específico, con posibilidad de control remoto de otros

En resumen, una alternativa supuestamente más asequible que mantiene buena parte de las características de su hermana mayor.

OLYMPUS PEN mini E-PM1

No sé qué decir de esta cámara... me parece sencillamente sorprendente: 217 gramos, menos que muchas compactas. Se trata obviamente de una cámara de entrada al sistema, que inaugura el concepto de "Pen mini", con prestaciones básicas pero con una gran portabilidad, misma calidad de imagen que anuncia la E-P3 y especificaciones similares a la E-PL3 (a excepción del flash y de la pantalla abatible).

Me la imagino con el ZD 17mm, en un paquete realmente compacto. Tendremos que esperar hasta el otoño para ver qué sensaciones transmite.

Nuevos objetivos de Kit

Los tradicionales objetivos del kit se han adaptado para el nuevo sistema de autoenfoque mejorado, manteniendo las mismas especificaciones de los objetivos anteriores, de los que se distinguen por la denominación final "R".

Es decir, el M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm f3.5-5.6 II R y el M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f4.0-5.6 R

M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f2.0

Éste es el primer objetivo que por sus especificaciones no dudo en calificar de "Pro": un 12mm f/2 (ángulo de visión equivalente a un 24mm f/2) es algo sencillamente impensable hace unos años:

- 11 elementos en 8 grupos.
- incluye elementos aesféricos y de baja dispersión, así como el tratamiento multicapas "ZERO" (Zuiko Extra-low Reflection Optical), heredado de la experiencia de Zuiko en la fabricación de microscopios
- construcción totalmente metálica en el cuerpo, tapa y parasol (opcional)
- posibilidad de enfoque manual con bloqueo de enfoque, ideal para fotografía en hiperfocal o en fotografía urbana
- distancia mínima de enfoque a 20 cms.
- enfoque MSC, optimizado para video por su funcionamiento rápido y silencioso
- diafragma circular
- y todo eso en 130 gramos de peso

Habrá que esperar a ver las primeras pruebas y ver qué sensaciones transmite, pero por sus especificaciones parece un objetivo verdaderamente notable, al nivel de la mejor tradición de los Zuiko.

M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8

No íbamos muy desencaminados cuando por el diseño filtrado en febrero supusimos que se trataría de un 45mm f/2... se trata en realidad de un 45mm f/1.8. Es el segundo objetivo que no dudo en calificar de "Pro"

Se trata evidentemente de un objetivo especializado para retratos:

- 9 elementos en 8 grupos
- incluye dos elementos de baja refracción
- según afirma Olympus, en su diseño se ha tenido en cuenta tanto la nitidez y contraste desde las mayores aperturas, como un desenfoque suave en las zonas desenfocadas (bokeh)
- construcción totalmente metálica
- distancia mínima de enfoque a 50 cms.
- enfoque MSC, optimizado para video por su funcionamiento rápido y silencioso
- diafragma circular
- parasol y un anillo decorativo para cubrir el engarce parasol-objetivo incluidos
- 116 gramos de peso

En definitiva, otro objetivo con la mejor tradición de los parámetros de diseño de Tatsuno.

Lo que está claro es que los lanzamientos de estas tres cámaras y cuatro objetivos se trata de todo un espaldarazo al sistema micro 4:3.

Esperemos que sea para bien.

(todas las fotografías propiedad de Olympus)

Zuiko cumple 75 años

Hoy hace 75 años que Takachiho Corporation, antecesor de lo que ahora es Olympus Corporation, introdujo el primer objetivo Zuiko en su cámara "Semi-Olympus I"

cámara Semi-Olympus II, 1938

El objetivo se denominó "ZUIKO", una palabra japonesa que significa "luz de los dioses". Fue un nombre adecuado, elegido en parte porque el objetivo se desarrolló en el "Mizuho Optical Research Laboratory" (en japonés, la primera sílaba de "Mizuho" también se puede pronunciar "Zui"), y en parte porque el nombre de la empresa "Takachiho", significa "montaña de los dioses".

Sin embargo, más que el nombre, fue la calidad del objetivo lo que provocó más comentarios en la época.

Para celebrar este aniversario, Olympus presentará en la Camera and Photo Imaging Show (CP+) de Yokohama una cámara "Semi-Olympus II", de 1938, junto con el prototipo de un nuevo objetivo m.Zuiko para micro 4:3, que saldrá al mercado este año.

A continuación una foto del prototipo de este nuevo objetivo solo, y montado en una Olympus Pen E-P2.

Tiene buena pinta ¿Qué será? ¿un 45mm f/2?

Desde luego el conjunto se ve precioso, muy armónico.

Fuente: Nota de Prensa de Olympus (9 febrero 2011)

Configuración urbana con las Olympus Pen

Por sus características, las Olympus Pen son idóneas para fotografía urbana: pequeñas, ligeras, fácilmente manejables con una sola mano, poco agresivas, o como dicen los angloparlantes "inobstrusivas"...

Así que decidí sacarla a pasear por las calles del invierno de Madrid.

La configuración que utilizo de partida como "configuración urbana" es la siguiente:

- objetivos: cualquier focal menor de 50mm. Por su tamaño, para este tipo de fotografía urbana, es ideal el m.Zuiko 17mm f/2.8, o en su defecto el Lumix 20mm o el Zuiko 25mm f/2.8. En manuales, va muy bien bien con el Sigma mini-wide 24mm f/2.8, algún 28mm o 35mm pequeños (como los Zuiko OM o Canon Fd, por ejemplo), o como mucho algún 50mm pequeño (como el Zuiko OM 50mm f/1.8, por ejemplo).


Otros parámetros:

- monocromo
- contraste +2
- nitidez +2
- filtro verde
- filtro de ruido desactivado
- f/8
- fotometría: suelo usar ponderada al centro
- modo de disparo: prioridad a la apertura
- ISO automático
- enfoque manual a 2 metros (si estamos utilizando un objetivo AF, se puede enfocar con S-AF a algo más o menos a esta distancia, e inmediatamente pasar la cámara a MF)
- reajuste del objetivo (si estamos con objetivos AF): off. Esto impide que cuando apaguemos la cámara el objetivo se retraiga y perdamos el enfoque a 2 metros.

Así que con esta configuración salimos a la calle, y éstos son los resultados con el m.Zuiko 17mm (como siempre, pulsando en las fotos las podéis ver en tamaño grande):








Como véis, con esta configuración es perfecta para disparar directa y discretamente desde la cintura, aunque también se puede llevar la cámara a la altura de los ojos.


El visor óptico Olympus VF-1 está especialmente diseñado para el m.Zuiko 17mm, formando un conjunto totalmente armónico con las Pen, reforzando su aspecto clásico. Pero además, algo que muchos no saben, es que el campo de visión de este visor se ajusta también al Panasonic 20mm. Esto es así porque, como en los visores telemétricos clásicos, a través de él se ve un poco más que lo que vamos a sacar con el 17mm (la zona del fotograma aparece resaltada por unas líneas brillantes en el visor), lo que permite "anticiparse" a la toma, viendo lo que va a entrar o salir del encuadre. Así que tenemos el 17mm encuadrado, mientras que la visión completa del visor se ajusta muy bien al 20mm.

Si se va a usar el visor óptico VF-1 recomiendo desactivar el LCD trasero, para que esté siempre en negro. Esto se puede hacer asignando esta función a algunos de los botones programables. No he probado el visor electrónico.



Con esta configuración conseguimos una cámara absolutamente silenciosa y discreta, con la que no perdemos tiempo en el arranque ni en el AF. Al disparar a f/8 y a 2 metros tenemos garantizada una gran profundidad de campo, y al poner el ISO automático la cámara nos va a proporcionar una velocidad de obturación suficientemente rápida. Además, como estamos tirando en blanco y negro, no hay que asustarse del ISO. En esta configuración yo subo el máximo al que la máquina puede llegar en automático hasta 3200.



Como véis, no son fotos especialmente cuidadas (además, en la mano izquierda llevaba un par de bolsas y los dos niños que véis en la foto anterior), sino que están hechas sin más pretensiones que mostrar las posibilidades de esta "configuración urbana".

Por último, hay que recordar que a partir de esta configuración también podemos aplicar sobre la marcha cualquiera de los filtros artísticos que nos facilita la cámara (estenopeico, enfoque suave, etc.), en este caso, con objeto de potenciar las nubes y el contraste ya de por sí acentuado con esta configuración, he aplicado el filtro de blanco y negro antiguo:


Y una muestra con un objetivo manual Yashica DSB 55 f/2, en el que como véis la profundidad de campo es notablemente menor:


En definitiva, otra fantástica posibilidad que nos brindan las Pen. Merece la pena que lo comprobéis por vosotros mismos.

Olympus nos desea Feliz Navidad y buen año 2011

Pues sí, Olympus nos felicita estas fiestas con tres nuevos y preciosos fondos de pantalla, nada menos que de la OM-1, la OM-2 y la Pen E-P1 (este último en edición limitada)


Para ello solo hay que acceder a su página www.olympus-global.com/en/fun/wallpaper/camera/index.cfm?... donde podremos hacer la descarga gratuita de estos fondos de pantalla...


¡Y atentos a esta misma página el próximo día 28, que anuncian otro regalito!

Ajuste fino de enfoque en Olympus E620, E30, E5 y PEN

En esta ocasión vamos a ver como debemos ajustar el enfoque para que éste esté totalmente en su sitio, sirve también para comprobar si un objetivo está bien ajustado en cuanto a foco, ya que podremos ver si hay front o back focus, o no hay nada.

A veces los objetivos y los teleconvertidores, vienen de fábrica con pequeñas desviaciones de foco, debido al movimiento de las lentes en su interior. Esta pequeña desviación cuando se hace una foto relativamente cerca del objetivo no tiene mucha importancia, pero cuando hablamos de teles la cosa ya se pone más complicada pues con la distancia la situación se agrava.

Por otra parte, determinados teleconvertidores se comportan de una forma extraña dependiendo del objetivo al que tengan que convertir la focal.

Bien en nuestro caso Olympus ha implementado en sus cámaras E620, E30 y la más reciente E5, además de toda la gama PEN, una linea de regulación con el fin de que, mediante una configuración para cada objetivo o unión de objetivo con teleconvertidor podamos ajustar esa posible desviación de foco, se puede hacer hasta con 20 objetivos o configuraciones de unión objetivo y teleconvertidor.

Son unos pasos sencillos y a la vez algo engorrosos de preparar ya que hay que contar con la nivelación de la cámara, una plantilla de medición, etc.

Para realizar estos ajustes necesitamos:

La cámara con la que vayamos a trabajar.
El objetivo que vamos a ajustar
Esta plantilla
Trípode
Cable disparador o disparador remoto (no son imprescindibles, si aconsejables)
Rotula, si es posible 3D, si no la que tengamos.

Lo primero que debemos hacer es bajarnos la plantilla de regulación y seguir las instrucciones de corte y doblado de forma que esta plantilla:

Quede así.

Por cierto la plantilla tiene copyright 2008, Yvon Bourque, pentaxdslr.com pentaxdslr.blogspot.com y la he bajado de aquí

Seguidamente ponemos la plantilla sobre una superficie plana y nivelada, una mesa por ejemplo, y ponemos la cámara en la rotula del trípode.

Configurar:
Levantamiento de espejo 2 segundos
Disparo temporizado a 3 segundos por ejemplo
Enfoque S-AF
Un solo punto de enfoque El Central
Nos cercioramos de que en AJUSTE INFO, tenemos en LV INFO seleccionado en ON todas las opciones.
INDICADOR DE NIVEL en ON
Necesitaremos además disparar con la mayor resolución, lo mejor poner el disparo en RAW
MODO DE DISPARO “A” prioridad a la apertura.
Ponemos la máxima apertura que nos de el objetivo que vamos a ajustar.
Acercamos el objetivo lo más posible a la tarjeta de ajuste para tener distancia mínima de enfoque, de esa forma tendremos una imagen mayor

Una vez toda esa configuración hecha, tenemos que nivelar la cámara con el nivel electrónico que trae incorporado.

La debemos ver así:

Ahora tenemos que accionar el LV para poder ajustar que el centro del sensor esté justo en el centro de la tarjeta de ajuste, para ello, vamos a pulsar repetidamente la tecla INFO hasta que nos salga el nivel, que además sale con dos ejes:
Y hemos de mover o cámara o tarjeta hasta que los centros esten alineados, mas o menos así:

Bueno pues ahora viene la parte del ajuste:
Hacemos una primera foto y vemos como esta el enfoque en el ordenador, para ello la ponemos al 100% e incluso más ya que hay que estar muy seguro de lo que hacemos.

Como vemos este objetivo necesita de ajustar el foco ya que tiene un ligero Front Focus, vamos a ajustar en más 5 unidades, esto es algo que hay que ir haciendo hasta llegar al ajuste fino, en mi caso subo 5 y despues voy ajustando,  nos vamos a la pantalla UTILIDAD-AJUSTE ENFOQUE AF -CONFIGURACION AF- DATOS OBJETIVO- PULSAMOS SOBRE DATOS DE OBJETIVO y nos sale la escala para ajustar, como este objetivo hemos visto que tiene Front Focus, ajustaremos esas 5 unidades para arriba y le ponemos +5, pulsamos OK y hacemos una nueva fotografía, volvemos a cargar en el PC y vemos....

Que nos hemos quedado cortos, nuevamente nos vamos a la misma pantalla, pero esta vez en vez de pulsar sobre DATOS OBJETIVO, pulsamos sobre LISTA DE INFO y en la siguiente pantalla pulsamos sobre el objetivo sobre el que estamos trabajando, seguidamente pulsamos sobre EDICION y movemos otras 5 unidades la escala, pulsamos OK y nuevamente comprobamos.

Y vemos que ya lo hemos ajustado, esto a veces es bastante más engorroso ya que hay que ir uno a uno, pero en este caso hemos tenido suerte y ha quedado con dos ajustes todo arreglado.

Bueno esto es todo, solo un consejo.... si no has notado nada raro, no hagas nada, si quieres comprobar bájate la plantilla y comprueba, si lo ves bien, no toques nada, no obstante si tocas y quieres volver atrás, solo tienes que poner la regla en +-0 y tendrás tu objetivo como antes, mejor dicho la cámara no hará nada con el enfoque de ese objetivo.

Gracias por leer hasta aquí

Mi agradacemiento a Agustí (Rodmanoly) que me ha enviado su cámara para que le ajustase el foco del 50-200 y me ha permitido usar el trabajo de ajuste para hacer este tutorial

Y como no... la marca de la casa :-)

COMO AJUSTAR EL ENFOQUE CONTINUO EN OLYMPUS DESDE LA E-3 EN ADELANTE

A veces nos quejamos de que el enfoque continuo de nuestras cámaras no es exacto y es más un no tener bien configurado el enfoque que un mal de la cámara, está claro que debemos tener en cuenta que influyen factores como el movimiento del motivo y el propio nuestro al mover la cámara para acertar con el foco.

Es cierto que nuestras cámaras tienen un estabilizador en el cuerpo que hace que las fotos no salgan trepidadas, no obstante, y esto es de mi knowhow, es mejor subir el ISO y obtener una velocidad de obturación adecuada que activar el IS.

Es decir, dependiendo de la focal, usar una velocidad lo más cercana al doble de la misma, si disparamos con un 200, conseguir una velocidad de 1/500 es más efectivo que usar el IS y disparar con una velocidad de 1/125, por dos motivos:

1º Porque así nos aseguramos de que la foto no saldrá movida.

2º Porque hemos de tener en cuenta el movimiento del motivo, además del de nuestra cámara.

Una vez visto esto, pasamos directamente a la configuración del enfoque contínuo.

Antes de nada he de hacer una salvedad, nunca disparo en ráfaga y solo uso el punto de enfoque central, no uso ni los cinco ni los once puntos, de esa forma me aseguro que sale enfocada la parte que yo quiero que salga.

La configuración la tengo ahora mismo en una E30, pero vale para la E3, E30, E620, E5, no puedo decir nada de otras porque no las he probado en ellas.

Lo primero es cambiar el comportamiento de los botones de obturación y AEL/AFL que tenemos en modo AFC, para ello pulsamos Menu y nos vamos al submenu de la llave-1, dentro de éste nos vamos al submenu B y dentro de este a AEL/AFL pulsamos en la flecha a la derecha , seleccionamos C-AF y nuevamente la flecha a la derecha y seleccionamos la opción 3, de esta forma pasamos la medición y el disparo al botón del obturador y el enfoque al botón AEL/AFL.

Seguidamente, y dentro del mismo menú (llave-1-B) en AEL/AFL MEMO, lo dejamos en OFF.

Siempre dentro del mismo submenu, nos vamos al apartado FnFUNCION y aquí seleccionamos lo que queramos que haga ese botón, en mi caso lo tengo para el balance de blancos personalizado, pero da igual podéis poner lo que queráis.

Con la flecha hacia abajo seguimos hasta la segunda pantalla del submenu en el que estamos y seleccionamos AEL/AFL-->Fn y lo ponemos en ON.

Bien pues ya tenemos el enfoque continuo en el botón FN y el botón AEL/AFL con lo que habíamos configurado el botón FN.

Ahora nos vamos al Submenu de la llave 1-A y vemos que hay una opción que pone BLOQUE C-AF, lo ponemos en ON, con esto lo que hacemos es que el objetivo se quede bloqueado con el enfoque y no se vuelva loco queriendo enfocar otras cosas.

Y ahora nos vamos al Submenu C que pone RELEASE y unos cuadros y dentro vemos que hay una Opción que pone PRIOR. OBTUR. y otra que pone PRIOR. C., las dos han de estar en OFF, con eso conseguimos que la cámara solo dispare si el motivo está en foco.

Y nada más con esta sencilla configuración solo tenéis que tener el dedo pulgar en el botón FN y el indice en el botón del obturador, con el pulgar estaréis enfocando y el obturador solo disparará cuando haya foco, eso sí en motivos en movimiento el pulgar siempre pulsado.

Un saludo y gracias por llegar hasta aquí

Enfoque por separación de frecuencias

Enfoque por Separación de frecuencias:

Este tutorial lo he sacado del vídeo que Gabriel, Gamolo, subió hace poco del artistazo retocador Omar Josef.

Os lo explico paso a paso.

Tenemos una imagen en jpg abierta en Photoshop, ojo la imagen ha de estar a 16 bits, esto es muy importante, si no es así este asunto no funciona.

Le hacemos todo el procesado que tengamos que hacerle o retoques o lo que sea, este es el último paso siempre.

Encuadramos y hacemos el recorte que necesite, si es que lo necesita.

Antes de seguir hemos de redimensionarla a los valores que vayamos a dejarla, esto es importante porque de ese tamaño saldrán algunos valores del proceso.

Bien ya tenemos nuestra imagen lista, acoplamos para que nos quede solamente la capa fondo.

Hacemos dos capas de esa capa, con comando+j (control+j) y tenemos un fondo y dos capas, borramos el fondo.

A la Capa de abajo la renombrados como Baja y la de arriba como Alta

Calculamos lo siguiente: para una imagen de 4032x3024 necesitamos 6 px, haced una regla de tres para la vuestra y ya sabemos los pixeles que vamos a necesitar en el próximo proceso.

Desmarcamos la capa Alta y señalamos la baja, Filtro-Desenfocar-Desenfoque Gausiano, si nuestra imagen es de 4032x3024 6 px de desenfoque.

Desmarcamos la capa Baja y nos vamos a la alta, marcamos y señalamos y nos vamos a Imagen, Aplicar imagen,

Capa--Baja

Canal--RGB

Señalamos en Invertir

Señalamos en previsualizar

Tipo de Fusion AÑADIR

Opacidad 100%

Escala 2

Desplazamiento 0

Y tenemos una capa al 50% de gris, con las texturas de la foto.

Ponemos el modo de fusión en la paleta en Luz Lineal

Ahora marcamos en el circulito de las capas ese que es negro y blanco y añadimos una capa de ajuste de Brillo y Contraste.

Añadimos el contraste que creamos necesario, ese será el enfoque.

Ahora pulsamos abajo en el tercer símbolo empezando por la izquierda, eso es para que el ajuste solo afecte a la capa de arriba.

Y... ya está ahora tenemos nuestra foto enfocada, si queremos modificar los valores de enfoque solo tenemos que irnos a la capa de ajustes pulsar dos veces sobre el ajuste de brillo y contraste y nos sale el cuadro con el deslizador, solo hay que moverlo a la derecha para que enfoque más y a la izquierda para que enfoque menos.

Cuando esté a nuestro gusto acoplamos imagen y listo.

Ojo con el tema de los pixeles en el desenfoque gausiano si no ponemos eso bien, sale ruido.

Que os aproveche

Para los muy torpes entre los que me encuentro, he hecho este vídeo, así me acordaré más adelante como se hace, porque esto se me olvida mañana ☺

Solo darle las gracias a Omar Josef por sus magníficas explicaciones en otro video que el ha publicado y desde donde he sacado esta información.