Hace tiempo estaba intentando hacer una fotografía a una escena que me encontré y no había forma de que saliese correctamente expuesta en la cámara, cada vez que medía y pulsaba el botón del obturador, al mirar en la pantalla de la cámara o me encontraba con el chivato de luces reventadas encendido en varios puntos de la escena o me encontraba con el chivato de sombras empastadas.
Empecé a darle vueltas al problema y llegué a la conclusión de que la única forma de hacer esa foto era salvando o bien las luces altas o las sombras, pero las dos era imposible, al final opté por salvar la luz y dejar las sombras que no me aportaban nada:
No obstante, esto me hizo pensar en los problemas que se nos presentan cuando estamos intentando hacer una exposición de una escena en la cual nos pasa lo mismo, como poder llegar a salvarlo todo? porque nos pasa esto? investigando llegué a la conclusión que el problema viene dado por cuatro motivos:
Rango Dinámico de la Escena.
Rango Dinámico que nuestra cámara es capaz de captar.
ISO empleado
Ruido producido
Así que me puse a investigar y, dentro de mis limitaciones de conocimiento que son muchas y de mis ganas de aprender, profundizar y crecer llegué a una serie de conclusiones, que son las siguientes:
Como saber el RD (Rango Dinámico) de una escena y su aplicación
Lo primero, como siempre, es saber que es el RD de una imagen, podría meter aquí sesudos artículos escritos por ilustres físicos, matemáticos, ópticos e incluso fotógrafos y estudiosos de la fotografía, no obstante quiero hacer una definición lo más sencilla posible que esté al alcance de cualquiera que lea este artículo y que además sea correcta :
El RD, vamos a seguir llamando así al Rango dinámico por una cuestión de ahorro, es la diferencia o relación que existe en una escena entre la luz más alta (mayor luminosidad) y la sombra más oscura (menos luminosidad)
Para una mejor comprensión vamos a ilustrar esta entrada con una foto que tiene un gran RD:
La estrella con el número 1 en rojo es la luz más alta de la escena y la estrella con el número 2 en blanco es la que marca la menor luminosidad de la escena.
Bien en este caso lo que hay que hacer es medir en una de los dos, apuntar la medición y después medir en la otra marca, restamos y nos el RD de la escena en EV o pasos.
Y para que queremos saber esto? pues para, sabiendo el RD de nuestra cámara, poder saber como acometer la fotografía de una escena para que ni salgan luces quemadas ni salgan sombras empastadas.
Para ello es imprescindible saber el RD de nuestra cámara, es decir la capacidad de captar cuantos pasos o EV de diferencia tiene el sensor de nuestra cámara según la sensibilidad configurada en el sensor, ya que según el ISO dispuesto el RD será mayor o menor, a menor ISO más RD a mayor ISO menor RD, para ello tenemos unos estudios realizados por la Digital Imaging Websites Association, que cuentan con la aprobación y el prestigio necesario como para poder ser totalmente fiables en sus resultados.
Por ejemplo esta es la tabla de RD de la E-3:
*Imagen propiedad de Digital Imaging Websites Association
Si os fijáis, el ISO tiene mucho que ver en el RD de la cámara, pues, baja de 10 EV con ISO 100 a 7EV con ISO 3200 y además, ojo con esto que es muy importante... el color a captar, ya que, como veis los chicos de DIWA nos ofrecen los resultados en la gama RGB, por lo que según vemos el canal azul tiene un menor RD que el que tienen los demás, por este motivo si en la escena a analizar tenemos mucho color azul, hay que irse a un valor inferior al de 10EV para pasar a 9EV, creo, y esto es ya de mi cosecha, que ése es el motivo del ruido que nos sale algunas veces en los cielos.
Y un “truco” para no tener que estar haciendo cuentas para saber los pasos o EV que hay de diferencia de luz en la escena:
Si tenemos nuestra cámara configurada en pasos enteros, no en 1/3 o en 1/2 pasos y además la tenemos en modo “M” (manual) ajustamos el diafragma y el ISO a lo que queramos, medimos en la luz más alta con medición puntual (Spot) y ajustamos la exposición a esa luz, una vez ajustada, señalamos en la luz más baja y vamos moviendo la rueda de velocidades y CONTANDO CADA UNO DE LOS CLICK de la rueda hasta llegar a la exposición correcta para esa luz, los CLIK contados será la diferencia de luz que hay en la escena, es decir el RD de la escena.
Una vez sabido el RD de nuestra cámara y el de la escena nos podemos encontrar con dos situaciones:
1º Situación ideal, la escena entra perfectamente dentro del RD de nuestra cámara, con lo cual la exposición será mas o menos sencilla midamos la luz, las sombras o los tonos intermedios, la escena al entrar dentro del RD, no habrá problemas.
2º Situación crítica, el RD de la escena es mayor que el que nuestra cámara-sensor, es capaz de captar.
Esta situación la podemos acometer de varias formas:
1º Haciendo una toma para Alto Rango Dinámico, conocido normalmente como fotografía HDR, en la cual hacemos varias tomas con diferentes EV, para terminar fusionándolas en una sola que contendrá información en todas las zonas.
Aqui podemos ver la fotografía original donde se observa que el RD de la escena es mayor que el que ha captado el sensor de la cámara, por ese motivo las zonas del interior de los arcos se ven negras y sin detalle.
Y aquí como, mediante la unión de varias tomas con diferentes EV se han conseguido exponer todas las luces de la escena.
Nota sobre esta foto: Esta hecha a partir de una sola toma en RAW, revelada con diferentes ajustes de exposición en ACR para poder hacer el HDR
2º Colocando un filtro de densidad neutra (ND) degradado o graduado de forma que nos modifique la luz los pasos necesarios para bajar el RD de la escena.
Estos filtros tienen la particularidad de tener una parte transparente y la otra oscura y una zona de transición entre las dos partes, que será la que tendremos que ajustar.
Además los hay de diferentes colores o tonos que además de ajustar el RD de la escena al de nuestra cámara hacen que, por ejemplo los cielos sean más dramáticos como el color tabaco, etc.
Aquí tenéis un ejemplo de lo que os digo, no es la misma foto, no obstante se puede apreciar que en esta primera el cielo está casi quemado, ha necesitado de un buen rato de proceso para que no lo esté del todo, debido a la amplitud de RD que tiene la escena:
Y aquí como, después de ver el resultado en la pantalla de la cámara, opté por poner un filtro graduado, degradado color tabaco para bajar el RD de la escena y que entrase en el RD que la cámara, en este caso una E30, es capaz de dar:
3º Tenemos una tercera opción que es salvar o bien las luces o bien las sombras, aquí ya es hacer la foto con el detalle de lo queremos resaltar en la misma, podemos salvar las luces y llevarse las sombras a negro puro en el momento del revelado:
Aunque también podemos salvar las sombras y llevarnos las luces a blanco reventado:
Solo se trata de que el motivo o zona que queramos salvar, sea el que destaque en la foto.
Y llegados hasta aqui... nos encontramos conque ¿no tenemos más opciones? en teoría no las tenemos, en la práctica, gracias a Guillermo Luijk tenemos un nuevo método, que él llama ZERO NOISE, y para el que ha creado un programa, llamado igual, es un método que consiste en realizar una primera foto correctamente expuesta y una segunda sobreexpuesta 4 pasos, con estas dos tomas y una correcta fusión podemos eliminar por completo el ruido y ademas salvar la escena con todo el RD que tiene.
No voy a ponerme aquí a copiar el artículo de Guillermo, ya que, además de ser bastante extenso, ni tengo los conocimientos que él tiene y además él lo explica perfectamente en su web, así que si queréis profundizar en el mismo, lo mejor es que pinchéis sobre el enlace y os lo empapéis, es lo suficientemente interesante como para tenerlo muy en cuenta a la hora de encontrarnos con una situación difícil.
Y bueno solo agradecerte que hayas llegado hasta aquí.
Glosario de Abreviaturas:
RD= Rango Dinámico
EV= Valor de Exposición
ISO= International Standard Office (Valor Estandar de Sensibilidad)
ND= Densidad Neutra
RGB= del inglés Red, Green, Blue; "rojo, verde, azul"
HDR= Alto Rango Dinámico
RAW= Formato de Archivo Digital
ACR= Adobe Camera Raw
Empecé a darle vueltas al problema y llegué a la conclusión de que la única forma de hacer esa foto era salvando o bien las luces altas o las sombras, pero las dos era imposible, al final opté por salvar la luz y dejar las sombras que no me aportaban nada:
No obstante, esto me hizo pensar en los problemas que se nos presentan cuando estamos intentando hacer una exposición de una escena en la cual nos pasa lo mismo, como poder llegar a salvarlo todo? porque nos pasa esto? investigando llegué a la conclusión que el problema viene dado por cuatro motivos:
Rango Dinámico de la Escena.
Rango Dinámico que nuestra cámara es capaz de captar.
ISO empleado
Ruido producido
Así que me puse a investigar y, dentro de mis limitaciones de conocimiento que son muchas y de mis ganas de aprender, profundizar y crecer llegué a una serie de conclusiones, que son las siguientes:
Como saber el RD (Rango Dinámico) de una escena y su aplicación
Lo primero, como siempre, es saber que es el RD de una imagen, podría meter aquí sesudos artículos escritos por ilustres físicos, matemáticos, ópticos e incluso fotógrafos y estudiosos de la fotografía, no obstante quiero hacer una definición lo más sencilla posible que esté al alcance de cualquiera que lea este artículo y que además sea correcta :
El RD, vamos a seguir llamando así al Rango dinámico por una cuestión de ahorro, es la diferencia o relación que existe en una escena entre la luz más alta (mayor luminosidad) y la sombra más oscura (menos luminosidad)
Para una mejor comprensión vamos a ilustrar esta entrada con una foto que tiene un gran RD:
La estrella con el número 1 en rojo es la luz más alta de la escena y la estrella con el número 2 en blanco es la que marca la menor luminosidad de la escena.
Bien en este caso lo que hay que hacer es medir en una de los dos, apuntar la medición y después medir en la otra marca, restamos y nos el RD de la escena en EV o pasos.
Y para que queremos saber esto? pues para, sabiendo el RD de nuestra cámara, poder saber como acometer la fotografía de una escena para que ni salgan luces quemadas ni salgan sombras empastadas.
Para ello es imprescindible saber el RD de nuestra cámara, es decir la capacidad de captar cuantos pasos o EV de diferencia tiene el sensor de nuestra cámara según la sensibilidad configurada en el sensor, ya que según el ISO dispuesto el RD será mayor o menor, a menor ISO más RD a mayor ISO menor RD, para ello tenemos unos estudios realizados por la Digital Imaging Websites Association, que cuentan con la aprobación y el prestigio necesario como para poder ser totalmente fiables en sus resultados.
Por ejemplo esta es la tabla de RD de la E-3:
*Imagen propiedad de Digital Imaging Websites Association
Si os fijáis, el ISO tiene mucho que ver en el RD de la cámara, pues, baja de 10 EV con ISO 100 a 7EV con ISO 3200 y además, ojo con esto que es muy importante... el color a captar, ya que, como veis los chicos de DIWA nos ofrecen los resultados en la gama RGB, por lo que según vemos el canal azul tiene un menor RD que el que tienen los demás, por este motivo si en la escena a analizar tenemos mucho color azul, hay que irse a un valor inferior al de 10EV para pasar a 9EV, creo, y esto es ya de mi cosecha, que ése es el motivo del ruido que nos sale algunas veces en los cielos.
Y un “truco” para no tener que estar haciendo cuentas para saber los pasos o EV que hay de diferencia de luz en la escena:
Si tenemos nuestra cámara configurada en pasos enteros, no en 1/3 o en 1/2 pasos y además la tenemos en modo “M” (manual) ajustamos el diafragma y el ISO a lo que queramos, medimos en la luz más alta con medición puntual (Spot) y ajustamos la exposición a esa luz, una vez ajustada, señalamos en la luz más baja y vamos moviendo la rueda de velocidades y CONTANDO CADA UNO DE LOS CLICK de la rueda hasta llegar a la exposición correcta para esa luz, los CLIK contados será la diferencia de luz que hay en la escena, es decir el RD de la escena.
Una vez sabido el RD de nuestra cámara y el de la escena nos podemos encontrar con dos situaciones:
1º Situación ideal, la escena entra perfectamente dentro del RD de nuestra cámara, con lo cual la exposición será mas o menos sencilla midamos la luz, las sombras o los tonos intermedios, la escena al entrar dentro del RD, no habrá problemas.
2º Situación crítica, el RD de la escena es mayor que el que nuestra cámara-sensor, es capaz de captar.
Esta situación la podemos acometer de varias formas:
1º Haciendo una toma para Alto Rango Dinámico, conocido normalmente como fotografía HDR, en la cual hacemos varias tomas con diferentes EV, para terminar fusionándolas en una sola que contendrá información en todas las zonas.
Aqui podemos ver la fotografía original donde se observa que el RD de la escena es mayor que el que ha captado el sensor de la cámara, por ese motivo las zonas del interior de los arcos se ven negras y sin detalle.
Y aquí como, mediante la unión de varias tomas con diferentes EV se han conseguido exponer todas las luces de la escena.
Nota sobre esta foto: Esta hecha a partir de una sola toma en RAW, revelada con diferentes ajustes de exposición en ACR para poder hacer el HDR
2º Colocando un filtro de densidad neutra (ND) degradado o graduado de forma que nos modifique la luz los pasos necesarios para bajar el RD de la escena.
Estos filtros tienen la particularidad de tener una parte transparente y la otra oscura y una zona de transición entre las dos partes, que será la que tendremos que ajustar.
Además los hay de diferentes colores o tonos que además de ajustar el RD de la escena al de nuestra cámara hacen que, por ejemplo los cielos sean más dramáticos como el color tabaco, etc.
Aquí tenéis un ejemplo de lo que os digo, no es la misma foto, no obstante se puede apreciar que en esta primera el cielo está casi quemado, ha necesitado de un buen rato de proceso para que no lo esté del todo, debido a la amplitud de RD que tiene la escena:
Y aquí como, después de ver el resultado en la pantalla de la cámara, opté por poner un filtro graduado, degradado color tabaco para bajar el RD de la escena y que entrase en el RD que la cámara, en este caso una E30, es capaz de dar:
3º Tenemos una tercera opción que es salvar o bien las luces o bien las sombras, aquí ya es hacer la foto con el detalle de lo queremos resaltar en la misma, podemos salvar las luces y llevarse las sombras a negro puro en el momento del revelado:
Aunque también podemos salvar las sombras y llevarnos las luces a blanco reventado:
Solo se trata de que el motivo o zona que queramos salvar, sea el que destaque en la foto.
Y llegados hasta aqui... nos encontramos conque ¿no tenemos más opciones? en teoría no las tenemos, en la práctica, gracias a Guillermo Luijk tenemos un nuevo método, que él llama ZERO NOISE, y para el que ha creado un programa, llamado igual, es un método que consiste en realizar una primera foto correctamente expuesta y una segunda sobreexpuesta 4 pasos, con estas dos tomas y una correcta fusión podemos eliminar por completo el ruido y ademas salvar la escena con todo el RD que tiene.
No voy a ponerme aquí a copiar el artículo de Guillermo, ya que, además de ser bastante extenso, ni tengo los conocimientos que él tiene y además él lo explica perfectamente en su web, así que si queréis profundizar en el mismo, lo mejor es que pinchéis sobre el enlace y os lo empapéis, es lo suficientemente interesante como para tenerlo muy en cuenta a la hora de encontrarnos con una situación difícil.
Y bueno solo agradecerte que hayas llegado hasta aquí.
Glosario de Abreviaturas:
RD= Rango Dinámico
EV= Valor de Exposición
ISO= International Standard Office (Valor Estandar de Sensibilidad)
ND= Densidad Neutra
RGB= del inglés Red, Green, Blue; "rojo, verde, azul"
HDR= Alto Rango Dinámico
RAW= Formato de Archivo Digital
ACR= Adobe Camera Raw
Entradas
Excelente artículo, Antonio. Y las fotos con los caballos me parecen realmente fabulosas.
ResponderEliminarSaludos. Jorge
Lo del ruido en el azul puede ser por otras causas, quiero decir que, si que es cierto que al tener menos rango dinámico hay más ruido en el canal azul que en el resto, pero que el hecho de tener menos rango dinámico en el canal azul deriva a su vez de otro tema, probablemente de la corrección de de la matriz de color y eso al final tiene que ver con el rendimiento del filtro de bayer para los azules... no puedo ver DXOMark porque anda saturada, pero casi seguro que ese es el motivo.
ResponderEliminarSaludos.
Pues no se Ramón, el caso es que está ahí y todos lo sabemos el canal azul da mucho ruido, y además no es solo en Olympus es en todas las marcas, de hecho Getty, recomienda a sus fotógrafos una acción para Photoshop en la que quitan el ruido solamente al canal azul de una forma muy agresiva para no perder detalle en el resto.
ResponderEliminarGracias por tu comentario
El canal azul da el mismo ruido que cualquiera de los otros dos a igual nivel de exposición (fotones que le lleguen a un fotocaptor azul).
ResponderEliminarLo que ocurre es que:
1. El filtro azul es más restrictivo que los filtros rojo o verde, lo que favorece que a los fotocaptores azules les lleguen menos fotones que a los rojos o verdes
2. La iluminaciones que podemos encontrar en la naturaleza, suelen ser de espectro mucho más pobre en el lado de los azules que en el verde o el rojo
Ambas cosas unidas provocan que el canal azul sea casi siempre el que menos exposición obtiene en el RAW, y esto hace que su relación S/N suela ser la peor. Pero no es nada intrínseco al canal azul, es simplemente que al pobrecillo siempre le llega menos luz.
Salu2
Muchas gracias por tu aclaración Guillermo y por pasarte por este blog
ResponderEliminarUn saludo
Una explicación clara que lo que, al menos yo, necesitaba. Gracias por compartirla. La idea del filtro me la llevo en la mochila.
ResponderEliminarSaludos.
Gracias por pasarte Guisante :-)))
ResponderEliminarIntresante e ilustrativo....pero solo una pega... cuando dices: Así que me puse a investigar y, dentro de mis limitaciones de conocimiento que son muchas y de mis ganas de aprender, profundizar y crecer llegué a una serie de conclusiones, que son las siguientes:..."
ResponderEliminar¿crecer?....retaco... :-)
Siempre se ha dicho que sale corriendo un cojo :-))
ResponderEliminarUn abrazo Gabriel........ m...m-..a