E-1 y E-3 pruebas de ruido a 3200 ISO

A raiz de las pruebas que ha hecho un usuario de La Bodeguilla de Olympus y el 4/3 sobre mejora del rango de ruido al derechizar dos puntos haciendo las fotos con un ISO 1600 e incluso 3200, esta mañana como ha salido nublado y anoche llovió, pues no he podido salir al campo así que me he dicho pues vamos a hacerlas :-)

He hecho las pruebas con la E-1 y con la E-3, he hecho 3 fotos con cada una al mismo motivo, la modificación ha sido la forma de medir la luz, Medición Matricial, Medición Ponderada al Centro, Medición Spot.

Los resultados son estos, aquí teneis de cada cada cámara y de cada medición un JPG directo solo redimensionado, un JPG, una vez revelado en ACR, el único procesado que tiene es un ajuste de la temperatura de color con el cuentagotas, tomado en todas en la misma zona, es la misma del recorte, y un recorte al 100% de una zona de sombra en la que se supone debe haber más ruido.

PRUEBAS CON LA E-1

E1 MEDICION MATRICIAL:

JPG DIRECTO:


JPG REVELADO:


JPG RECORTE 100%


E1 MEDICION PONDERADA:
JPG DIRECTO:


JPG REVELADO:


JPG RECORTE 100%:


E1 MEDICION SPOT:
JPG DIRECTO:


JPG REVELADO:


JPG RECORTE 100%


PRUEBAS CON LA E-3

E3 MEDICION MATRICIAL:
JPG DIRECTO:


JPG REVELADO:


JPG RECORTE AL 100%:


E3 MEDICION PONDERADA:
JPG DIRECTO:


JPG REVELADO:


JPG RECORTE 100%


E3 MEDICION SPOT
JPG DIRECTO:


JPG REVELADO:


JPG RECORTE 100%


Bueno parece ser que el ruido queda bastante contenido, no obstante a la vista de los resultados de cada cámara, creo, y es mi modesta opinión, que cada cámara se comporta de una forma diferente.

Por otra parte la ganancia en velocidad que obtenemos al disparar con una sensibilidad ISO de 3200, 5 pasos con respecto a un disparo a 100 ISO queda reducida al sobrexponer dos pasos, por lo cual la ganancia sería de solamente 3 pasos, es decir igual que si disparamos con una sensibilidad de 800 ISO, aunque con mejores resultados en cuanto a texturas.

Recuerdo que no hay proceso alguno en ninguna de las fotos, ni reducción de ruido, ni máscara de enfoque, ni curvas, nada

Si quereis los raw, s de esta prueba los podeis bajar de este enlace:

http://www.megaupload.com/?d=KEE7WQLY

OLYMPUS E-30.- ANÁLISIS TÉCNICO (Parte 9 y Final del Análisis)

OTRAS CARACTERÍSTICAS

La E-30 tiene otras características diversas que merecen la atención, si no lo ha hecho ya en las otras secciones.

Panel informativo superior
Sí, LCD

Arriba de la cámara, a la derecha del pentaprisma, está la pantalla de secciones LCD monocromos, que refleja el estatus de los ajustes básicos. Es muy similar a la de la E-3, más grande e informativo que el de la E-1. Consume muy poco, así que puede usarse sin preocuparse por el cunsumo de la batería (en cualquier caso, siempre está encendido cuando se usa la cámara).

Lo más visible son la velocidad de obturación y el diafragma, que es como debe ser. La escala pseudo-analógica de la compensación de la exposición también se muestra claramente. Otros datos mostrados son:

• Capacidad remanente de la tarjeta
• Modos de AF, flash y disparo
• Selección de AF matricial o puntual
• Medición
• Tipo de almacenamiento (raw o JPG)

También hay otros indicadores indicando on/off, o un valor modificado. Entre otros, se muestra el símbolo ISO cuando se ajustado para que no esté en Auto.

Me gustaría ver mejorado esto último: la información ISO es tan esencial como la apertura o la velocidad de obturación, y sería preferible mostrar el valor numérico. Tal como está, hay que presionar el botón ISO para ver el valor seleccionado.

Cuando se está modificando cualquier ajuste con un botón dedicado y una rueda de control, desaparecen todos los demás y la pantalla facilita un feedback visual adecuado.
Si se activa el nivel, la escala de compensación de exposición muestra el nivel derecha/izquierda cuando se pulsa a medias el disparador. Al principio, pensé que no me gustaría esta solución, pero realmente funciona bien.

La pantalla tiene luz, activada con un botón cercano al pentaprisma. La pantalla se apaga sola si no se ha activado ningún control durante un minuto.

Si bien me he acostumbrado a usar cámaras si un panel superior como este (E-300, E-500, E-510), en la E-30 y la E-3 la encuentro bastante utilizable en ocasiones, y su funcionalidad justifica el espacio que ocupa en la parte superior de la cámara. A pesar de que está bastante abarrotado, todavía es legible, así que me gusta tenerlo.

Indicador de Nivel
Bidimensional
En tres pantallas

El indicador de nivel es una característica nueva e inesperada en la E-30. Aunque las full-frame de Nikon D3 y D700 tienen algo similar, el nivel es en sólo una dimensión, y sólo se muestra en la pantalla posterior (por lo tanto no es útil para disparar a mano)

La cámara tiene un sensor de orientación, que detecta su orientación (o “actitud”, como se dice en tecnología aeroespacial) en dos dimensiones:

Izquierda-derecha (alabeo)
Delante-atrás (balanceo)

Esta característica puede activarse desde el menú de ajustes. Si es así, las desviaciones de las cámara respecto a la horizontal se muestran en tres sitios:

- La pantalla principal (cuando se activa el botón [INFO]. Muestra las escalas horizontal y vertical con indicadores de las dos dimensiones, que se ponen verdes cuando llegan a una tolerancia determinada. Esto, obviamente, vine muy bien para trabajar con trípode.

- El visor. Sólo se muestra la escala izquierda-derecha debajo de los datos de exposición, reemplazando la escala de compensación. Aparece durante un segundo o así cuando se pulsa a medias el disparador.

- La pantalla superior. Funciona exactamente igual que el visor. Es lo menos útil, aplicable únicamente si por cualquier razón no se puede usar la pantalla principal con el trípode.

Otra forma de acceder al indicador de nivel es asignarlo al botón [Fn]. En este caso, se activa en el visor y la pantalla superior.

Creo que la pantalla principal es la más útil. Por el momento, no tengo suficiente experiencia con el indicador de nivel para juzgar su utilidad general, pero parece que funciona bien, usándose sobre todo (pero no sólo) para trabajar con trípode, y ciertamente hace a la E-30 distinta a otras cámaras del mercado.

CONTROLES

El sistema de control de la E-30 es muy similar al de la E-3 (o de otras Olympus DSLR anteriores). Consiste en tres interfaces, que solapan parcialmente su funcionalidad:

Controles directos (externos), con un botón y/o un dial de control
El panel de control en la pantalla principal (de color)
El sistema de menús

Los controles directos usualmente son más rápidos y fáciles de usar, pero el panel de control no le anda muy lejos; el sistema de menús debería usarse solo para ajustes inaccesibles de otra forma, y para los ajustes de las preferencias personales.

Controles Directos
El principio operativo de los mismos no ha cambiado desde la E-1 o antes: pulsar un botón y girar una rueda para cambiar un parámetro.

Todos (o casi todos) los ajustes básicos tienen sus propios botones asignados; acidionalmente, cada rueda puede tener su función particular por sí misma.

El número de botones en el cuerpo de la cámara está limitado por el espacio disponible y por ergonomía, que también limita el número de ajustes accesibles directamente. A algunas características debe accederse a través de una manera menos directa: a través del panel de control o incluso del sistema de menús.

Hay solo un botón con una doble funcionalidad, dependiendo de qué rueda de control se use: sistema de medición y modo de disparo. Esto es mejor que en la E-3, donde además los botones con tres funciones están arriba de la cámara, empeorando su visibilidad.

Ahora ¡que suenen los tambores! ¡El dial de modos ha vuelto!. Olympus ha rectificado su error de eliminarlo de la E-3. No solo yo me quejaba de esta decisión de diseño, quizás sólo de los que se quejaban más. En cualquier caso, el dial ha vuelto (aunque con el problema que digo luego). Mucho mejor.

He recibido algunos correos de gente que prefiere la solución sin dial de modos. Para gustos, colores, algunos prefieren un teclado numérico para introducir texto. No tengo dudas de que prefiero el dial de modos.

Tengo una una queja principal (una GRAN queja) sobre el dial de modos, quizás el defecto más serio en el sistema de control de la E-30: el dial de modos no permite el acceso a los preajustes de “Mi modo”. Una grave omisión, ya que hace los modos personalizados virtualmente inaccesibles.

Quizás suponga que es una fijación por mi parte, pero implementar una utilidad relativamente fácil para después hacerla inaccesible no tiene ningún sentido. Actualmente, se puede definir dos modos de usuario (combinaciones de parámetros), después uno de ellos tiene que elevarse a un estatus especial (o, como le llama Olympus, “ejecutado” desde el sistema de menús). Esto, sin embargo, no pone a la cámara en ese modo. Solo se activará cuando se pulse el botón [Fn], sin posibilidad de ningún otro ajuste, ni siquiera compensar la exposición.

Sólo para mostrar que no estoy hablando de nada raro, costoso u imposible, veamos algunos diales de modos de algunas cámaras actuales, no SLR. Sí, tienen modos de escena, quizás es lo que pida el mercado, pero todas tienen uno o dos modos configurables por el usuario directamente accesibles.

(por este orden: Canon G10, Panasonic DMC-G1, Olympus SP-590UZ y Nikon P90)

Esto espero que pueda corregirse con una actualización de firmware, como una opción adicional de “Mi modo” en la posición de [Art/Scn] en el dial de modos. Es muy poco probable que una persona que use los modos artísticos y de escena quiera usar ajustes personales, y viceversa.

Esta solución puede satisfacer a los posibles compradores de la E-30, y al mismo tiempo permite que los de Marketing mantengan su idea de que los Modos Artísticos abrirán un nuevo mercado a los fotógrafos que no puedan encontrarlos en ninguna SLR semiprofesional.

El poco espacio entre los botones de compensación de la exposición y de ISO cercanos al disparador, requiere cierta memoria táctil al compensar la exposición mirando por el visor. Personalmente, no me preocupa mucho, ya que he reasignado esta función a la rueda frontal, y nunca tuve problemas con este arreglo en la E-3 ni en la E-30 (el botón está mejor puesto en la E-510/E-520, pero es el único botón en esta área).

Por otra parte, esto deja sin usar el botón de compensación de la exposición. Me gustaría tener una opción de asignarle algún otro ajuste, liberando de competencia al botón de función definida por el usuario [Fn]. Esto permitiría, por ejemplo, accesos directos a los modos de imagen, o formatos de archivo.

Sorprendentemente, la operación de la rueda delantera es más fácil que en la E-3, al menos para mí. Ya no tengo que cambiar la posición de la mano para hacerlo. Además, esto es a pesar de que la E-30 es menso alta que la E-3: quizás haya cambiado algo en el moldeado de la cámara o en el equilibrio de pesos. En cualquier caso, es mejor ahora.

En la E-3 tenía un problema con los cuatro botones con forma idéntica y en fila debajo de la pantalla. Esto permanece en la E-30, y añadir unas molduras entre ellos no ayuda mucho. En particular, el botón de Live View podría moverse a cualquier otro sitio (prefiero su posición en la E-510), o, al menos, podría tener otra forma o relieve para diferenciarlo de los otros.

En general, los controles externos de la E-30, excepto por el dial de modos, son muy similares a los de su predecesora; cualquier usuario de la E-3 se encontrará cómodo al instante. Hay algunas pequeñas mejoras bien pensadas, que al considerarse conjuntamente hacen que manejar esta cámara sea un placer.
Las quejas que he leído sobre demasiados botones en esta cámara son injustificadas. No puedes dar acceso externo a muchas funciones sin complicar el interface. Aunque algunos ajustes puedan hacerse con ruedas dedicadas, ocupan más espacio que los botones, y el interface sería menso consistente. Aunque pueda tener algunas quejas sobre la ergonomía o sobre las funciones accesibles de esta forma, no me quejaría de que los controles fueran muy complejos.


PANEL DE CONTROL
El Panel de Control se muestra en la pantalla principal al pulsar el botón [INFO]. Muestra la mayoría de ajustes de la cámara, y permite cambiar los más esenciales con una aproximación simple y consistente de “seleccionar y girar”, usando las teclas de cursor para seleccionarlo y una rueda para cambiarlo.

Los modelos de la competencia empezaron recientemente con soluciones similares, pero (por lo menso para mí), el de Olympus me parece más refinado, fácil de usar y completo. Olympus se refiere a él como Super Panel de Control, pero en este análisis eliminaré el super

Aquí está la lista de lo que se muestra y/o se puede ajustar en el panel de control:

Mostrar y modificar
ISO
Balance de blancos
Ajuste de balance de blancos
Modo de fotografía
Nitidez
Contraste
Saturación
Gradación
Espacio de color
Modo de flash
Compensación de flash
Modo de disparo
Medición
Selección de punto de enfoque
Calidad y tamaño de imagen
Tarjeta utilizada (CF/xD)

Sólo se muestra
Modo de exposición
Apertura y velocidad
Compensación de la exposición
Nivel de batería
Fecha actual
Modo de control del flash a distancia
Modo de flash FP
Bracketing
Imágenes restantes en la tarjeta
Reducción de ruido
Estabilización de imagen
Flash como ayuda al enfoque
Detección de rostros

La mayoría de ellos también son accesibles pro controles directos (los que puedan cambiarse, claro) desde el sistema de menús; esto último es una redundancia que no me gusta.

Como en la E-3, ya no hay una versión simplificada del Panel de Control, un botón menos que hay que pulsar para ir de una pantalla a otra.

La apertura y la velocidad se muestran arriba en números grandes, y la compensación de la exposición se muestra numérica y gráficamente. Si se usa compensación de flash, se añade a la escala de compensación; el bracketing se indica (además de por un símbolo), por una escala adicional debajo de la de compensación de la exposición, de forma un poco confusa (al menos para mí).

Si se usan flashes remotos y/o el indicador de nivel, al apretar el botón [INFO] se va pasando entre estas pantallas, el panel de control normal, o se apaga.

Con todo lo que me gusta el panel de control de la E-30, tengo una lista de asuntos menores que deberían corregirse. Desafortunadamente, la lista no adelgaza desde la original de la E-510:

1.El balance de blancos por referencia puede seleccionarse, pero no medirse desde aquí. Esta funcionalidad permanece inaccesible si no se le ha asignado el botón [Fn]. Un botón modificador, como el [+/-] al elegir la temperatura de color, resolvería este problema (y yo lo aceptaría así).

2.No hay acceso (ni siquiera indicación) del ajuste del filtro de ruido. Este parámetro puede cambiarse tan a menudo como por ejemplo, la nitidez, así que debería poder ser accesible sin usar el menú. Si es por sitio en la pantalla, se podría quitar el ajuste de espacio de color, que muy probablemente no se cambie a menudo.

3.No hay acceso desde el panel de control al bracketing. Si es por sitio, la información de formato de imagen y compresión puede abreviarse y reducir de tamaño.

4.Menos importante: el ajuste del flash como asistencia al AF. Algunos usuarios querían tener un acceso rápido para cambiar esto sin tener que ir al menú.

5.No propiamente del panel de control, pero relacionado: sería muy conveniente tener un sensor en el visor, apagándolo (o por lo menos, oscureciéndolo) cuando se use el visor óptico. Esto alargaría la vida de la batería.

Aparte de mis quejas y sugerencias, el Panel de Control de la E-30 es muy atractivo y funcional, un placer de usar. A veces (especialmente al cambia de una cámara a otra), lo uso más que los controles directos.


EL SISTEMA DE MENÚS
Hay cinco menús, heredados casi directamente de la E-3: Cámara 1, Cámara 2, Play, Ajustes 1 y Ajustes 2, dando acceso a más de 100 parámetros o funciones.

El sistema de menús de la E-3 se cambió a fondo desde el de la E-510, y las mejoras desaparecieron de la E-520/E-420. Tengo algunas reservas sobre la asignación a menudo arbitraria e ilógica de funciones concretas a menús o submenús, dificultando encontrarlas. Como el árbol de menús de la E-30 es casi idéntico (con unas pocas adiciones) al de la E-3, eche un vistazo si desea; si no, ésta es la conclusión:

Habiendo dicho todo, la mejora es realmente visible, y me encuentro más a gusto con el sistema de menús de la E-3 de lo que siempre estuve con el de la E-510 o la E-500, a pesar de estar más familiarizado con estas cámaras.

Lo mejor es que el sistema de menús no ha cambiado en lo principal: no hay que acceder a él a menudo. Todos (o casi todos) los ajustes que se puedan cambiar están sobre el terreno, accesibles directamente o a través del Panel de Control, y el sistema de menús debe usarse, como mucho, para personalizar la cámara: ajustarlo y olvidarse.

No me malinterprete: alguna complejidad, con la consiguiente confusión, es inevitable por el número de ajustes y opciones disponibles, muy generosas en esta cámara. Esto, sin embargo, hace que sea más importante la disposición lógica de los menús.



PERSONALIZACIÓN
La E-30 ofrece las mismas opciones de personalización que su predecesora, con unas pocas adiciones menores. La idea detrás de ello es que la máquina funcione como quieras, y después disfrutarla, pudiéndote olvidar de todo el proceso - a no ser que quieras cambiar tus hábitos de trabajo (o de que actualices el firmware, que usualmente deshace todos los ajustes).

Muchas de estas opciones pueden parecer confusas por no estar suficientemente documentadas en el manual. Para solventar esto, al menos parcialmente, escribí una guía, basada pero cambiada significativamente de la de la E-3,: Personalizar la E-30

CALIDAD DE IMAGEN

No estoy decepcionado. Para fotografía básica, en condiciones normales al exterior (con ISO 100 a 400), es un caramelo para los ojos, típico de Olympus, recordando los tiempos cuando se usaban sensores CCD en las cámaras E-system.

Aunque algunos ajustes de procesado de imagen son demasiado fuertes para mi gusto (contraste, nitidez), pueden bajarse fácilmente. En cualquier caso, la cantidad de detalles capturados por la cámara (con un buen objetivo, claro) es impresionante; el color y la tonalidad muy bonitos. Las imágenes tienen alguna calidad "fotográfica", no como otras que puedan tener mejores resultados en las pruebas de laboratorio. Sólo hay que comparar las imágenes, no los resultados de los tests.

Puede dirigirse a mis imágenes de muestra – parte 1, para abundar en este tema. No se fíe de mi opinión, véalo por sí mismo: hay algunas fotos a tamaño completo (8Mb), para que pueda analizarlas.

Mire también la serie de fotos en todo el rango de ISOs, para comprobar cómo se comporta la E-30 en los ISOS más altos y en los niveles más bajos de luz.

El sensor de 12 Megapíxeles combinado con buenos objetivos es capaz de mostrar un nivel de detalle asombroso. Esto es especialmente visible con el filtro de ruido apagado. Todavía estoy experimentando los ajustes para obtener los mejores resultados.

A ISOS altos la cámara también da un buen rendimiento. Seamos claros: la calidad de imagen por encima de la sensibilidad nativa del sensor siempre sufrirá en contraste, rango dinámico y ruido, pero la cuestión es cuanto. Las noticias son bastante buenas: para fotografiar por el día se puede usar hasta ISO 400 sin casi ningún efecto visible. El ISO 800 es casi igual de bueno: un progreso desde la E-510/E-520, puede que incluso mejor que la E-3 (tengo que comparar algunas muestras para asegurarme de que esto no es sólo una impresión o un deseo). Intentaré usar ISO 800 en naturaleza con teleobjetivos, pero el ISO 400 es realmente sólido.

El ISO 1600 es correcto o casi para muchos usos (recuerde, yo no tengo alergia al ruido). Se pueden ver algunos píxeles agrupados en el patrón de ruido (que es más desagradable que la amplitud de ruido, usual y erróneamente utilizado en la mayoría de las comparativas), pero todavía no se ven efectos de “banding”. Realmente, el aumento del contraste me preocupa más que el ruido propiamente dicho.

Después, la calidad sufre un golpe al pasar a ISO 3200; muy visible al comparar imágenes de varios ISOs. Sin embargo, incluso a esta sensibilidad, mis imágenes no son peores que las películas de 400 ISO de los años 90 escaneadas. El cambio de color, visible en la E-3 con esta sensibilidad, ya no está.

He hecho una comparativa completa de la E-30 con la E-3 en lo que respecta al ruido. Los resultados confirman la primera observación: si bien hay un poco más de ruido en la E-30 en todas las sensibilidades, no es una diferencia significativa (a pesar de que es más de lo que podría esperarse de un incremento lineal del 10% en la densidad de píxeles). Además, comparar el ruido no lo es todo: siempre puede reducirse a expensas de otros aspectos de la calidad de la imagen. Significativamente, sin embargo, las imágenes de la E-30 a ISOs altos (1600 para arriba) no sufren del banding ocasionalmente visible en la E-3, ni del cambio de color a 3200 ISO. En general, me gusta como se comporta la nueva cámara en este aspecto.

En general, las imágenes de la E-30 me gustan mucho. Los resultados son tan buenos como los de la E-3, y en los ISOs más altos, incluso un poco mejores (a pesar del ruido). Ahora tengo que elegir la nitidez, contraste y filtrado de ruido que me gusten más. De momento, me inclino por la misma elección que hice con la E-3: nitidez y contraste en -1, y filtro de ruido bajo (a pesar de que estoy tentado de quitarlo).



DOCUMENTACIÓN
Con la cámara viene un manual de instrucciones impreso de 150 páginas. Se puede bajar un PDF de la web de Olympus

Hay unas cuantas cosas que me gustan de este manual. Desafortunadamente también hay bastantes que no me gustan.

Lo que me gusta:
- Estructura: lógica, bien organizada
- Diseño: bien diseñado, agradable, legible
- Ilustraciones: bonitas (especialmente los dibujos); a menudo informativas

Lo que no me gusta:
- Contenidos: información escasa o confusa de aspectos esenciales de la cámara, mientras que algunos realmente triviales se tratan en profundidad
- Terminología: el traductor a menudo no conoce la terminología generalmente aceptada en fotografía, inventando términos nuevos, poco claros, confusos e innecesarios
- Lenguaje: a menudo críptico (a veces hasta cómico), pero a veces totalmente incomprensible

Como el manual se parece mucho al de la E-3, puede ver mis comentarios sobre este último, en vez de repetirlos aquí.

Un trabajo decepcionante, que acompaña a una cámara bien diseñada y realizada – una ofensa no sólo para los lectores, sin también para el equipo de ingenieros.



SOFTWARE: Olympus Master
Es una versión actualizada del software de Olympus utilizado “para todo”. Todavía tengo que instalarlo en mi ordenador, para ver qué es nuevo. Las versiones previas del Olympus Master eran decepcionantes, sobre todo por el objetivo confuso del programa. Cuando lo pruebe, actualizaré esta sección.

Gastarse 100 US$ o así el el Olympus Studio no es una mala idea. Lo hice, y no estoy insatisfecho (ni emocionado tampoco). A pesar de que tengo bastantes quejas sobre él, hace bien las cosas y no intenta ofender la inteligencia del usuario.

Nota: le guste o no, hay que instalar el Olympus Master en el ordenador para realizar als actualizaciones de software de la cámara y/o de los objetivos (a menos que tenga el Olympus Studio instalado)

Si se va a usar el formato raw, hay que usar este programa o la nueva versión del Olympus Studio, incluido en el CD. Este último funcionará con la clave de registro de versiones anteriores. Muchos decodificadores raw independientes no funcionarán con los archivos raw de esta cámara hasta que los actualicen.

El formato de información EXIF (incluyendo los datos propios de Olympus) no se ha cambiado; el ExifTool sigue funcionando bien.



EN LA CAJA
Compré sólo la cámara, sin objetivos. La caja traía lo siguiente:

- Tapa de cuerpo, protegiendo la caja del espejo
- Mirilla del visor EP-5
- Correa, la misma que venía con la E-3
-Batería BLM-1
- Cargador BCM-2
- Cables USB y de video
- Manual impreso y carta del sistema
- CD-ROM con el Olympus Master y una versión de prueba del Olympus Studio.

Faltaba una cosa: la pequeña tapita de plástico enroscable para proteger el enchufe del flash. Esto demuestra mi afirmación, dicha tantas veces: se afloja con demasiada facilidad, incluso antes de que la cámara abandone la fábrica. Esto no es razón suficiente para devolver la cámara; de momento uso la de la E-20; más adelante probablemente me gaste 5$ en comprar una.



CONCLUSIONES
A pesar de llevar solo una semana con la E-30, ya me gusta lo suficiente como para considerarla no sólo la DSLR más atractiva de Olympus hasta la fecha, sino también capaz de mantenerse firme contra la competencia.

A partir de 1.000 fotos o así que he hecho, puedo decir que la calidad de imagen es de primera clase. Es heredada de la E-3, sin ningún pero, y aparentemente con algunas mejoras.

De éstas, el número de píxeles es de lo menos importante, pero con un buen objetivo (como el 12-60 y el 50mm Macro ZD que he usado principalmente en las pruebas), los píxeles extra están llenos de detalle, lo que permite una mayor libertad para recortar la foto, si es necesario (para imágenes sin recortar, 8 MP es más que suficiente para imprimir a 30x40cm.)

Las especificaciones y características también son muy atractivas. De nuevo, no son menores que las de la E-3.

Las únicas concesiones se han hecho en las áreas de robustez y resistencia al clima (además de un visor más pequeño). Es lo que muchos usuarios, incluido yo, estábamos esperando de Olympus: una E-3 más pequeña y ligera, y esos cambios se ajustan a nuestros deseos. Muy bien.

El interface de usuario y los controles son los mejores de Olympus hasta la fecha. Sí, tengo mi lista de quejas en este área; algunas cosas podrían haberse diseñado de otra forma, pero esta lista es más corta que la de cualquier otra cámara que conozca. No sólo sirven para usar bien la E-30 (lo que puede decirse de casi cualquier SLR que he probado), sino que realmente se disfruta haciéndolo, y eso es mucho.

La pantalla basculante y oscilante es una ventaja significativa sobre la competencia (además de Olympus, sólo Sony y Panasonic parecen ofrecerla), no tanto para su uso habitual, como en las aplicaciones del Live View.

Las cámaras de Nikon, Canon, Pentax o Sony pueden tener una u otra característica que me guste más, pero en conjunto la E-30 es un producto más redondo, más cercano a mi ideal (con todo lo que tienen estas opiniones de personales). No parece tener ni un solo fallo significativo, que tan a menudo tienen otros modelos.

Lo último pero no lo menos importante, llegamos a un área a menudo subestimada en los análisis, pero importante para el fotógrafo que va a usar realmente el equipo: la personalización. Aquí, de nuevo, la E-30 es brillante. Por una parte, la elección de ajustes el el proceso de hacer la foto y de procesarla es impresionante – como siempre con las réflex Olympus digitales, que no dejan al fotógrafo en una posición de “tómalo o déjalo”. Por otra parte, los controles pueden ser ampliamente personalizados a las preferencias del usuario, sus hábitos de trabajo o sus gustos.


La única cuestión realmente cuestionable fue incluir entre las características de la cámara los modos de “Arte y Escenas”(bueno, las exposiciones múltiples y los ratios de aspecto también)


Muchos compradores potenciales que no conozcan nada de la E-30 y quieran una herramienta fotográfica potente, verán esto y dejarán la cámara. Peor, quitan espacio en el dial de modos. Este espacio se podría usar mejor para un modo definido por el usuario, al cual la E-30 no tiene un acceso fácil.


Todavía hay una oportunidad para arreglarlo por firmware, pero esto requeriría algunos cambios en Olympus: un ajuste de preferencias, asignando el Art/Scene actual para el ajuste personalizado. Es solo una cosita para hacerme feliz, no para eliminar una característica muy probablemente impuesta a los ingenieros por el departamento de Marketing.

En cualquier caso, dejando aparte estas elucubraciones, la E-30 tiene mi recomendación más entusiasta. Es la cámara que muchos estábamos esperando. Todo ha encajado en su sitio.

El precio. El cuerpo de la E-30 cuesta actualmente $1300 en USA, casi lo mismo que la E-3. Podemos quejarnos de que es más de lo que esperábamos [Nota del traductor: como este campo es muy variable, se omiten los párrafos siguientes sobre el precio]



MIS OTROS ARTÍCULOS SOBRE LA E-30
Como he decidido quedarme con esta cámara, seguiré comprobando todas sus posibilidades y capacidades, solo para poder usarla a todo su potencial (gastarse el dinero es sólo el principio, un detalle que muchos olvidan). Un efecto colateral es que esta lista seguirá creciendo durante un año o así.

Lo que hay publicado de momento es:

Olympus E-30: primeras impresiones
Imágenes de muestra. Parte 1
Imágenes de prueba a todos los ISO
Ruido aleatorio en la E-3 y E-30
Eliminar el ruido de la E-30 con Neat Image
Velocidad de escritura de tarjetas en las Olympus E-System



OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN
La lista se limita a artículos que, en mi opinión, merecen atención por su profundidad, ideas interesantes, u otra razón. No incluye “reviews” limitadas a copiar las especificaciones del fabricante y algunas imágenes tomadas son los ajustes por defecto. La lista se actualizará en los próximos meses.

Digital Camera Resource: un análisis completo de Jeff Keller: legible, bien escrito, con datos y detallado; si quiere información y opinión no contaminada por la mía, no busque más.

E-30 Production Camera Review, por mi amigo John Foster de Inglaterra; un comentario amplio y detallado de un escritor que ha estado con Olympus unas cuantas veces

E-30 Review en Let's Go Digital, dando una alta valoración a la cámara

El análisis de David Rasnake en DigitalCameraReview.com contiene, entre otras, comparativas interesantes en la velocidad de AF

Esperemos que haya más: una evaluación en profundidad con este nivel de complejidad lleva su tiempo. Puede hacerse bien o hacerse rápido, pero no las dos cosas al mismo tiempo.

OLYMPUS E-30.- ANÁLISIS TÉCNICO (Parte 8)

PANTALLA LCD

Tipo y tamaño

• Cristal líquido TFT de color
• diagonal de 2.7'' (69mm)
• 77.000 píxeles (240x320)

(Pantalla LCD ampliada de la E-30)

La pantalla LCD consiste en 230.000 puntos RGB, lo que equivale a 70.000 píxeles. Es igual que en la E-3 y otros modelos anteriores de Olympus.

Olympus ya no se refiere a los puntos RGB como píxeles. Me he quejado de esta mala práctica durante años, y Nikon fue la primera en recogerla. Un signo de progreso.

El tamaño del monitor es el mismo que en la E-520/E-420, un 8% mayor que en la E-510/E-410 o en la E-3. Hacerlo más grande (3'', como en algunas Canon y Nikon recientes) sin aumentar el tamaño de la cámara sería difícil, aunque no imposible, quitando sitio para los controles externos.

Como no ha cambiado el número de píxeles, la pantalla (especialmente los menús), se ve más granulosa. No obstante, la pantalla es brillante, clara y con contraste, con buenos colores. El mayo tamaño la hace más visible desde lejos, una ventaja para los usuarios de mediana edad. A pleno son pierde bastante legibilidad, como todas las pantallas que he visto hasta ahora.

La Nikon D300 y D90, y la Canon 50D tienen pantallas con 920.000 puntos RGB (más de 300.000 píxeles), lo que es resolución VGA y las hace extremadamente nítidas, aunque más caras y con mayor consumo. Otros modelos se quedan con resoluciones similares a las de la E-30. Para una pantalla de 2.7'' o 3'', 500.000 o así sería una mejora visible.

La E-30 tiene un sensor de luz ambiente, para el ajuste automático del brillo de la pantalla. Realmente lo desactivé, ya que a veces reaccionaba aleatoriamente ante pequeños cambios de orientación. No lo echo de menos.

Modos de Visualización

• Off
• Panel de control
• Panel de control del Flash RC
• Nivel
• Sistema de menús
• Revisión de imágenes
• Live View

Live View, menú y revisión de imágenes tienen sus propios botones específicos; otro, etiquetado [INFO], se usa para activar el panel de control y pasar al control del flash RC o al nivel. Los dos últimos hay que activarlos desde el menú para que sean accesibles, de lo contrario sólo se puede encender o apagar el panel de control.

En algunos modelos anteriores de las series E-, se podía cambiar entre la versión completa del panel de control y una simplificada. Ya no lo hay; para mí no está mal.

Los botones [Info], [Menu], [Delete], y Live View están debajo del monitor, como en la E-3, lo que no me gusta mucho. La forma y disposición de los botones ha cambiado un poco, con dos marquitas divisorias entre ellos. En su conjunto me gusta un poco más.

Revisión de imágenes

• Imagen
• Información de archivo
• Datos de la exposición con histogramas RGB
• Histograma de luminancia
• Sombras y luces fuera de rango
• Lupa (hasta 14x)
• Miniaturas

Justo después de hacer una foto, se ve en la pantalla durante un tiempo determinado. Este tiempo también puede fijarse en cero o en infinito (no ver la imagen, o verla permanentemente). La última opción permite borrar directamente la imagen. La imagen se quita al pulsar cualquier botón.

Esta opción también tiene un punto irritante, heredado de la E-3: cuando se usa con un mando a distancia también requiere que se pulse un botón de la cámara, no vale el del mando.

Al pulsar [Play] (flecha azul), se ve la última foto tomada, con las teclas de cursor se puede navegar por las imágenes y ampliarlas de tamaño (desde miniatura a una ampliación de 14x). También se puede alternar entre la imagen completa y la parte aumentada, y hay una opción para comparar imágenes (realmente, fragmentos) lado a lado. Puede llevar algún tiempo acostumbrarse, pero algunos lo pueden encontrar útil.

La pantalla de miniaturas ha cambiado un poco en esta cámara: la foto seleccionada se ve “delante” de las otras, un poco mayor. Una diferencia cosmética, pero bonita.

Con la imagen a pantalla completa, al presionar repetidamente el botón [INFO], se pasa a los siguientes modos de visualización:

- La imagen sola, sin nada que nos distraiga

- Información de archivo: formato, compresión, carpeta y nombre de archivo.
Olympus fundió en uno solo los dos menús de la E-3. Es mejor

- Información detallada con datos completos de la exposición, histogramas en miniatura de luminancia y RGB, información de archivo, e información de luces y sombras fuera de rango parpadeando en rojo y azul, y con el punto de AF utilizado.
Si bien parece mucha información, es bastante manejable, y los histogramas RGB son, en buenas manos, indispensable para prevenir que algunas imágenes se pasen en los canales de color

- Luces y sombras intermitentes, una versión completa de lo mencionado. Si las zonas fuera de rango son pequeñas, son más fáciles de ver en esta pantalla que en la anterior.
Tener información de los dos tipos de fuera de rango en dos pantallas separadas (E-3, E-510), era inútil e irritante; ponerlas en una sola pantalla era lo correcto.

Al pulsar [Fn] en la pantalla de imagen sóla se presenta la imagen completa con una cajita verde, marcando un fragmento de 10x. Al pulsar este botón otra vez (y otra), amplía este fragmento, de dos maneras: En la primera los botones de cursor se mueven a la imagen anterior o previa, mostrando el mismo fragmento (útil para hacer comparaciones). En el otro, mueven la porción amplificada por la imagen. Hay que volver a la posición original para que el botón [Info] vuelva a su función original

Este diseño, dependiente del contexto, es confuso, limitante y redundante. ¿Por qué, cuando se amplifica la imagen, el botón [Info] duplica la funcionalidad del [Fn], y no puede usarse para pasar de un modo a otro?. Esto solo añade confusión, sin ningún beneficio aparente.

En la E-30, los archivos de imagen (tanto raw como JPG) contienen una versiones pequeñas, muy comprimidas, de 1600x1200 píxeles, de alrededor de 400 Kb (1:14). En la E-30, esta versión solo se usa para los archivos raw. Para los JPGs, la versión previa mostrada inicialmente para acelerar las cosas, se reemplaza tan pronto como se se descomprime.

Esto es una buena solución, permitiendo evaluación crítica de la nitidez a magnificaciones mayores de 7x, pero solo para los JPGs, no para los archivos raw. Interesante e irónico: si realmente se necesita una revisión detallada trabajando con raw, hay que cambiar a RAW+JPEG y usar este último sólo para la revisión detallada.

Salida de Video

• PAL y NTSC

El contenido de lla pantalla también puede verse en una televisión, seleccionando el formato desde el menú de ajustes. Esto incluye el Live View y la revisión de imágenes.

El cable utilizado (incluido) utiliza una clavija combinada USB/Video en el respaldo de la cámara – como en todas las Olympus recientes excepto en la E-3, que tiene una salida de video separada.

No hay salida HDMI (vídeo de alta resolución). Lo lo echo mucho de menos; mis fotos no se merecen una presentación hasta que están seleccionadas y postprocesadas. Esto es una característica “divertida”, que un fotógrafo realmente no necesita.

Pantalla basculante y giratoria

• Giro a la izquierda (de 0 a 180º)
• Basculante (-90º a 270º)

Esto hace que el Live View sea realmente utilizable en las situaciones en las que realmente se necesita, como en ángulos bajos y altos.

Esto no es un aspecto secundario. Cambia dramáticamente la forma de manejar la cámara en macro y sobre el escritorio, la mayoría de las fotos con trípode y disparos bajos. La mejor pantalla, independientemente de su tamaño, resolución y fidelidad de color, se convierte en inútil cuando solo puede verse en ángulo recto.

Curiosamente, las réflex de Canon, Nikon y Pentax no tienen pantallas basculantes, incluso ni en sus últimos modelos, lo cual es una seria desventaja (en Live View).

Lo mismo podría decirse de la E-510/E-520, pero aquí por lo menos el tamaño puede justificar la omisión. Además, el Live View no es realmente una característica esencial para la mayoría de usos y usuarios.

La imagen puede invertirse si la pantalla lo requiere. La pantalla también puede ponerse hacia delante (¡autorretratos!), o contra el respaldo de la cámara, protegiéndola de daños. En este último caso, el panel de status en la parte superior de la cámara puede usarse para el ajuste básico de la cámara.

Un pequeño defecto en la programación de esta operación: con la cámara en vertical y la pantalla hacia adelante, la imagen se muestra invertida de arriba abajo. No descubrí esto por mí mismo; gracias a los que me escribieron sobre este problema (también presente en la E-3): es fácil de comprobar.

Como con la E-3, a veces pienso que un monitor con un solo grado de libertad (arriba-abajo). Si bien es menos flexible, quita menos espacio a la izquierda de la pantalla. No es una crítica. Algunas personas pueden necesitar los ángulos extras.

ALIMENTACIÓN

Alimentación

• Una batería BLM-1 de ion de litio

Esta batería ha venido utilizándose en las cámaras de gama alta de Olympus desde la C-5060WZ en 2003. Está calificada para 500 ciclos de carga, y todas las BLM-! De Olympus que tengo desde entonces siguen funcionando.

Si bien hay baterías clónicas mas baratas, al menos algunas de ellas son de baja calidad y pueden poner la cámara en riesgo. Recomendaría usar sólo las originales, aunque cuesten mas.

Por lo menos, se debería tener una batería de recambio de esta cámara (y de cualquier otra)

Almacenamiento de Energía

• 10.8Wh (1500mAh a 7.2V)

Similar (o un poco más) que otras cámaras de este rango.

La calificación CIPA para la E-30 es de 650 fotos: igual que para la E-510 y más que las 610 de la E-3, a pesar de la pantalla mayor y el número de píxeles (más datos que manejar). Sin embargo, no estoy plenamente convencido de la reproducibilidad del estándar CIPA.

Una evidencia: durante mi primera semana con la E-30, jugando ampliamente con todas sus posibilidades, haciendo pruebas y usando un montón el Live View, nunca tuve que cambiar la batería dos veces el mismo día, lo que solía ocurrir con la E-3. Esto no es una medida, es una observación que apunta algún progreso en el consumo de energía.

Cargador

• BCM-2 (incluido)
• BCM-1 (opcional)

El cargador no ha variado desde la C-5060WZ en el 2003. Funciona bien, recargando la batería en 5 horas (si está completamente vacía), o en 2-3 horas (si se quita de la cámara cuando se enciende la luz roja). El cargador opcional BCM-1 es más rápido, pero más duro con las baterías, cuya longevidad puede sufrir.

Sería bueno, por lo menos para algunos, tener un cargador que acepte tanto las baterías BLM-1 como las BLS-1 (usadas en la E-410/E-420). Este cuerpo de cámara podría usarse como backup sin tener que viajar con dos cargadores.

Fuentes de alimentación opcionales

• Fuente de alimentación externa AC-1
• Empuñadura HLD-4
• Portabaterías LBH-1 (para tres pilas CR123)
  

La fuente de alimentación AC-1 se ha usado con la E-1, E-300 (con empuñadura), y la E-3. Funcionar con cualquier voltaje entre 100 y 240 V.

La empuñadura HLD-4 es la misma que la de la E-3. Acepta una o dos baterías BLM-1, o seis pilas AA (NiMH o alcalinas). Autofocus y otras funciones pueden ser más rápidos con la empuñadura.

Hay dos ajustes dirigidos a mejorar el funcionamiento de la cámara con pilas AA, pero el manual no es claro sobre para qué sirven, y como no tengo experiencia con la HLD-4, no trataré este tema.

E-30 con empuñadura (imagen de Olympus)

La empuñadura duplica algunos controles de la cámara: disparador, diales de control, botones [Fn] y […] (patrón de enfoque). Todos pueden desactivarse cuando la cámara está en posición horizontal (paisaje).

El portabaterías LBH-1 es solo una caja de plástico con conexiones eléctricas, aceptando tres pilas de litio CR123 o CR123A de un solo uso, y que se ajusta en el compartimento de la batería. Puede ser útil cuando las BLM-1 muera,. Compré uno hace años y nunca lo usé.

portabaterías LBH-1 (imagen de Olympus)

OLYMPUS E-30.- ANÁLISIS TÉCNICO (Parte 7)

TRATAMIENTO DE IMAGEN

BALANCE DE BLANCOS

- Auto
- Soleado (5300ºK)
- Sombra (7500ºK)
- Nublado (6000ºK)
- Tungsteno (3000ºK)
- Flourescente 1 (4000ºK)
- Flourescente 1 (4500ºK)
- Flourescente 1 (6600ºK)
- Flash (5500ºK)
- Referencia (cuatro posibilidades)
- A medida (2000-14000ºK)

Muchas posibilidades de elegir, pero no muy distintas a las que ofrecen otras cámaras.

En primer lugar, debe recordarse que los ajustes de balance de blancos no se aplican sobre la imagen que se está tomando, sino en el paso de convertir la imagen raw a jpg (en la cámara o en el postprocesado). Esto significa que no se aplica el balance de blancos a la imagen raw (ORF).

Los ficheros raw solo guardan la información sobre que WB había en la cámara cuando se tomó la foto, pero esto solo se usa en el postprocesado – si la opción pone “como se hizo”.

También puede hacerse un postprocesado del balance de blancos sobre imágenes jpg. Aunque en la mayoría de los casos funciona bien, la magnitud del ajuste es más limitada. Por ello muchos prefieren tirar en raw en condiciones de color complicadas.

El WB Auto es lo que usa la mayoría de la gente la mayor parte de las ocasiones. La cámara decide qué ajuste es el correcto para una escena dada. Esto no es tan fácil, y a veces hasta imposible, independientemente de qué tecnología se use, especialmente si la escena no contiene áreas significativas de blanco (o gris). ¿Es esto una camisa blanca en una luz amarillenta, o una camisa amarilla con luz blanca?. En la E-30 hay un sensor externo de WB, que puede ayudar.
Un fotógrafo más avanzado (incluso yo), preferiría ajustar el WB en una posición predefinida, correspondiente a distintas fuentes de luz:

Soleado se refiere a la luz del día, no muy próxima al amanecer o al atardecer. Realmente, tiendo a usarla incluso en estas situaciones, ya que me gustan las fotos de la tarde un poco más cálidas.

Sombra funciona mejor con sujetos en sombras abiertas a la luz del día, pero no directa. Es la temperatura de color más alta (luz azul), y usar el ajuste de “soleado”puede provocar imágenes azuladas.

Nublado puede funcionar o no, depende de la densidad de las nubes y de la hora del día. Con sólo unas pocas nubes, prefiero el ajuste de “Soleado”

Tungsteno (incandescente) no es a prueba de fallos, ya que la temperatura de color de las bombillas varía significativamente con si potencia en vatios. Auto WB también tiende a fallar en estas ocasiones; lo más fiable es utilizar un valor de referencia, o poner la temperatura a mano.

Hay cuatro ajustes de Fluorescente en la E-30, ya que hay varios tipos de estas luces, que difieren en el espectro luminoso. Lo más seguro es probarlas y tomar notas. El Auto WB tampoco funciona bien; en caso de duda usar el formato raw y decidir luego.

Flash es similar a Soleado, dando unos tonos un poco más cálidos. Algunos lo prefieren utilizar durante el día, cerca de mediodía. Puede haber variaciones menores entre distintos flashes.

También se puede ajustar a medida, poniendo directamente la temperatura de color. Hay que elevarla para obtener imágenes más cálidas (rojizas), o bajarla para que sean más frías (azuladas).

El rango de ajuste en la E-30 es bastante amplio, especialmente en valores bajos, llegando a 2000K, bastante apropiado para bombillas de pocos vatios.

El ajuste de la temperatura del color se hace con el botón [+/-] y el dial durante la selección de modo de WB, algo fácil de pasarse por alto.

El WB por Referencia permite ajustar el balance de blancos leyendo la luz de una superficie blanca (o gris). Funciona muy bien, en algunas situaciones puede ser la única manera fiable de ajustar el balance de blancos. La E-30 facilita cuatro posibilidades de lectura.

Para acceder a esta posibilidad, tiene que asignarse previamente al botón [Fn] (definible por el usuario). Al presionar este botón y el disparador se toma y se analiza una foto de prueba, y se guarda el ajuste para después. El proceso puede fallar en con algunas superficies no homogéneas o con fuentes de luz mezcladas.

Desafortunadamente, si se asigna esto al botón [Fn], ya no se puede usar para nada más. Debería poder hacerse de otra manera, similar al WB A medida mencionado más arriba.

Todos los ajustes de WB pueden compartir una misma corrección (en +-7 puntos en los planos ámbar-azul y verde-magenta), o puede modificarse cada uno individualmente. Si le parece que su cámara da los colores muy fríos, simplemente ajuste ésto.

Por algún motivo, Olympus ya no se refiere a la dirección Rojo-Azul, sino Ámbar-Azul; no estoy seguro de si es un simple cambio de terminología o si hay algún cambio sutil en el ajuste.

Sensores de Balance de Blancos

- En el sensor que hace la foto
- A través de un sensor externo

La E-30 (como la E-3) tiene un sensor externo de balance de blancos, intentando mejorar el ajuste automático, ya que funciona midiendo la luz incidente, midiendo la temperatura de color de la luz que ilumina el objeto, más que la reflejada.

Si bien no sustituye a un fotómetro de luz incidente propiamente dicho, debería ayudar.

Este sensor puede apagarse desde los menús de ajuste, pero si se usa Auto WB recomendaría mantenerlo encendido. En los otros modos de balance de blancos es irrelevante.

Bracketing del balance de blancos

- Tres pasos en uno o dos planos de color; tres o nueve fotos en total.

El bracketing del balance de blancos es un poco diferente a los otros, ya que sólo se hace una foto. La cámara genera después tres o nueve archivos jpg, durante el procesado de raw a RGB, cada uno con balance de blancos distinto.

Por ello considero esta opción bastante inútil. En vez de esperar que se graben nueve ficheros en la tarjeta, mejor guardar un solo fichero raw y luego ajustar el WB en el postprocesado.

SUPRESIÓN DE RUIDO
- Sí, estático y aleatorio

Los dos componentes del ruido, estático (fijo) y aleatoio, están causados por diferentes motivos y predominan a distintos tiempos de exposición (largo y corto, respectivamente). En la E-30 ( y otras Olympus réflex recientes) se manejan de forma diferente:

La Reducción de Ruido (NR) se usa para eliminar el ruido estático, que (a determinado ISO y velocidad de obturación) tiene el mismo patrón de una foto a otra. Para hacer esto, la cámara toma una foto adicional “negra” (es decir, sin abrir el obturador), justo después de hacer la foto, y la resta de la anterior.

Este método funciona bastante bien, especialmente (y no sólo), eliminando los “píxeles calientes” que aparecen en las exposiciones largas con ISOS altos.

Lo malo es que incremente ligeramente el ruido aleatorio (ver más abajo), así que debería usarse sólo cuando realmente ayuda: con tiempos de exposición largos. La Reducción de Ruido también añade un tiempo adicional hasta que se guarda la imagen, sobre todo por tener que hacer una toma “negra” de la misma longitud que la original. Por eso, esta posibilidad está desactivada en disparo secuencial.

En la E-30, la Reducción de Ruido puede ponerse en On, Off o Auto. Según Olympus, si se pone en On se aplicará siempre (independientemente del ISO y de la velocidad de obturación), y en Auto sólo cando la cámara decida que merece la pena (es decir, en tomas largas).

Para comprobarlo, hice una foto en cada uno de estos modos, con exposición manual de 1 segundo a 200 ISO. Sorprendentemente, el tiempo de escritura en la tarjeta fue el mismo en Auto y en Off; mucho más corto que en On. Esto claramente indica que Auto no activó la reducción de ruido en esta foto, contrariamente a lo que dice el manual.

EL Filtro de Ruido (NF) reduce el ruido aleatorio; es decir, cuando la respuesta de un píxel varía de una foto a otra. Esto se hace calculando la lectura media de los fotositos vecinos (y/o de los píxeles resultantes) durante el proceso de conversión de raw RGB (los ficheros raw no se afectan).

Para evitar una pérdida de detalle excesiva, el filtro trata de discriminar el ruido del detalle real de la imagen, lo que no siempre es fácil y puede desembocar en resultados indeseados, como una imagen suavizada con fuertes contornos, pero una pérdida significativa de otros detalles. Estas imágenes pueden parecer buenas a primera vista, pero no son reales (las primeras Canon 400D sufrían de esto).

Por estas y otras razones, creo que el fotógrafo debería poder decidir cuanta reducción de ruido se aplica. Afortunadamente, la E-30 facilita cuatro ajustes: off, bajo, estándar, y alto.

En cualquier caso, siempre se hace algo de filtrado, incluso en Off, ya que ello forma parte integral del procesado del patrón Bayer durante la conversión de raw a RGB. El efecto también depende de la magnitud del ruido propiamente dicha; por tanto, los diferentes ISOS pueden requerir diferentes ajustes de filtrado para el “mejor” resultado (o lo que se quiera considerar por “mejor”)

La E-3 aplicaba un filtro de ruido menos agresivo que la E-510; puede que este también sea el caso de la E-30. Para empezar, usaré el ajuste en Bajo, pero todavía no lo he investigado en la cámara nueva.

ESPACIO DE COLOR
- sRGB o AdobeRGB

Esto define cómo se representa el color como una mezcla de tres componentes básicos. Debería dejarse por defecto en sRGB, ano ser que realmente conozca bien los perfiles de color, la calibración, los espacios de color y asuntos relacionados. El ensayo y error no es una buena aproximación buena en este asunto. Sus fotos (o las mías) no serán de repente mejores si las hace en AdobeRGB

MODOS DE FOTOGRAFÍA
- Vivido
- Natural
- Apagado
- Retrato
- A medida
- Monocromo

Esto es como cambiar entre seis tipos de película, con diferentes características de color y tonalidad. Desde la E-500 ya me gusta esta posibilidad. Otros fabricantes ahora también ofrecen algo parecido.

Pueden asignarse distintos parámetros de conversión de imagen a cada uno de estos ajustes (ver más adelante). Estos valores son persistentes: la cámara los recuerda para cada modo, incluso después de cambiar de uno a otro.

Los modos de Retrato y A medida, introducidos en la E-3, se mantienen en la E-30. El modo Retrato debería dar mejores tonos de piel, y el A Medida está libre para las preferencias del usuario, arrancando desde uno de los otros modos a modo de plantilla, y también recuerda la Gradación (los otros no; ver más adelante)

Los Modos de Fotografía se aplican sólo en el proceso de conversión de raw a RGB, así que no afectan a las imágenes raw. Sin embargo, en estos archivos sí que se guardan estos ajustes, para que puedan usarse (o no), en el postprocesado, usando la selección “Como se hizo”.

Obviamente, esto también se aplica al ajuste de imagen.

AJUSTE DE IMAGEN
- Nitidez
- Contraste
- Saturación
- Gradación
- Filtro de Blanco y Negro
- Tono de Blanco y Negro

Para cada Modo de Fotografía se recuerdan los ajustes de nitidez, contraste y saturación. Pueden ajustarse directamente desde el panel de control, afectando al modo actualmente utilizado. Los ajustes disponibles oscilan de -2 a +2, en unidades arbitrarias. No hay, sin embargo, valores absolutos, añadidos a los ajustes “escondidos” o “Propios” de cada modo de fotografía. En otras palabras, el modo Vívido con contraste en cero no es lo mismo que Apagado con el mismo ajuste.

A pesar de que Olympus esconde esta información a los usuarios, un buen lector de EXIF (como el ExifTool de Phil Harvey), extraerá la información de valores absolutos. Para más detalles sobre este asunto, ver la información sobre la E-3, totalmente aplicable a la E-30.

Una breve descripción de los parámetros de esta lista:

Nitidez altera la cantidad de nitidez aplicada a la imagen en la conversión. Prefiero mantenerla siempre baja, porque es más fácil elegir la cantidad adecuada en el postprocesado, incluso con los jpgs. Una imagen mal enfocada no se arregla con mayor nitidez, simplemente se introducen algunos artefactos muy feos.

Contraste hace más pronunciada la parte media de la curva tonal. Los valores más altos pueden producir imágenes más vívidas (a menudo confundidas con “más nítidas”), a expensas de perder detalle en las luces y las sombras, reduciendo el rango dinámico efectivo. Otro parámetro que recomiendo mantener bajo para ajustarlo en el postprocesado cuando y cómo se necesite.

Saturación. También es fácil pasarse. Demasiada puede dar un efecto de cámara barata, causando al mismo tempo una pérdida de detalle en las zonas más saturadas.

La Gradación cambia efectivamente el gamma de la curva de transición: los ajustes de High Key y Low Key mueven los tonos medios arriba y abajo, respectivamente, desde el valor por defecto. Otra vez, es fácil de hacer en el postprocesado.

Esta opción también incluye un ajuste Auto (usando la tecnología de “Ajuste de Sombras”), que se supone que da más detalle en las luces y/o en las sombras. La descripción de Olympus sugiere que el ajuste de la curva tonal aquí se hace por separado en varias regiones de la imagen (no utilizando la misma curva para toda la imagen).

No es difícil diseñar un pequeño experimento para comprobarlo. Podría hacerlo, con más tiempo. Con la E-3 realmente no he usado la Gradación Auto.

Creo que la Gradación también debería formar parte de los Modos de Fotografía, ajustable individualmente para cada uno (ahora sólo se recuerda para el modo “A Medida”). Esto ofrecería mayor flexibilidad al usuario, además de mayor consistencia.

En el modo Monocromo no se puede ajustar la saturación (comprensiblemente) o la gradación (por razones desconocidas), pero se puede aplicar un “filtro de color” a la conversión de raw a mono. Por ejemplo, un filtro naranja o rojo oscurecen el cielo. También se puede añadir un tinte de color a la imagen monocroma resultante.

La última vez que recibí clases de inglés fue hace catorce años. Por aquel entonces, la palabra utilizada para una foto en blanco y negro (incluso tintada) era monocromo; y monotono significaba “repetitivo” o “sonido de tono constante”. Parece que el inglés está progresando realmente en los últimos años, sobre todo en Tokyo

CORRECCIÓN DE OBJETIVO
- Viñeteo
- Distorsión geométrica

Los objetivos Cuatro Tercios transmiten a la cámara la información con la distorsión geométrica que introducen (especialmente en gran angular) y de la pérdida de iluminación dejos del eje del objetivo (viñeteo).

El viñeteo puede manejarse dentro o fuera de la cámara (esto último sólo con software Olympus). Curiosamente, la corrección parece que se aplica en la conversión de analógico a digital (no en el paso de raw a RGB), así que los ficheros raw quedan afectados.

Esto se puede comprobar por el hecho que la compensación de sombras en Olympus Studio está desactivada si esta opción estaba activada en la cámara cuando se hizo la foto.

Funciona, así que no hay mucho que decir. Para el 14-42 mm ZD a la mayor apertura, quita más o menos la mitad del viñeteo. En el 12-60mm ZD, donde esta pérdida es menso visible, no hace prácticamente nada.

La distorsión geométrica se puede corregir sólo en el postprocesado en las imágenes jpg u ORF. Funciona bien para distorsiones simples (de barrilete o de acerico). Con el 12-60mm ZD, que en posición angular la distorsión tiene un componente complejo (en otras palabras, ondulada), la corrección es significativamente menos efectiva.

EDICIÓN EN LA CÁMARA
- Conversión de raw a jpg
- Ajuste de sombras
- Reducción de ojos rojos
- Recorte
- Conversión a Blanco y negro, o sepia
- Saturación
- Reducción de tamaño
- Aspecto del recorte
- Superposición de imágenes

La conversión de raw a jpg usa el mismo software que en la conversión aplicada cuando se hace una foto. Los parámetros de ajuste de la cámara que se aplican (por ejemplo, balance de blancos, nitidez, filtro de ruido) no son los del momento en los que se hizo la cámara, sino que que haya en el momento de aplicar la conversión.

Excepto para la superposición de imágenes, las otras funciones de edición se aplican a las imágenes RGB, bien ya guardadas en un archivo o resultantes de una conversión inmediatamente anterior:

El Ajuste de sombras tiene un efecto similar a la Gradación Auto. Si esta última ya se aplicó (en el proceso de raw a RGB), los efectos son acumulativos.

La Reducción de ojos rojos parece que realmente funciona, si bien puede ser preferible usar la misma función en el editor de imagen del ordenador para mayor control.

Recorte ofrece cuatro formatos, preservando o invirtiendo el ratio 4:3. No hay ajustes posibles, excepto mover el fragmento seleccionado por la imagen. Por otro lado, no entiendo porqué querría hacerse esto en la cámara.

Conversión a Blanco y Negro o Sepia – obvio.

Ajuste de Saturación ofrece una visión previa de antes/después, pero no puede verse mucho en miniatura.

Reducción de tamaño a uno de los tres tamaños preestablecidos: 1280x960, 640x480 o 320x240 píxeles, obviamente para enviar por email. Esto tendría sentido si la cámara tuviera un cliente de correo incorporado (por supuesto, Sony lo hará).

El Aspecto de Recorte es idéntico a la función de recorte, excepto que los formatos predefinidos tienen varios ratios

También hay otra función adicional, Superposición de imágenes, aplicable solo a imágenes raw. Puedes seleccionar de dos a cuatro imágenes y fusionarlas en una, ajustando la cantidad de cada una en el efecto final. Otra vez, con la pantalla LCD como única manera de juzgar el efecto, no parece tan útil.

En general, considero que todas las funciones de este grupo (excepto quizás el revelado raw) bastante inútiles y sin valor en una cámara orientada al fotógrafo serio (o semi-serio). Me gustaría que estos recursos se dirigieran a algo realmente útil (al menos para algunos fotógrafos), como intervalómetro, ajuste de la hiperfocal, o confirmación de ajuste manual para objetivos antiguos.

MODOS ARTÍSTICOS
- Pop Art
- Enfoque Suave
- Color Pálido y Suave
- Tono Claro
- Película con Grano
- Pin Hole

Estos ajustes preestablecidos, a los que se accede en la posición [Art/Scn] del dial de modos, afectan a múltiples parámetros, usualmente asociados tanto a la toma de la imagen (como exposición), como al postprocesado (como saturación).

Se aplican en su mayoría cuando la imagen se convierte a RGB. Incluir esto en la E-30 parece un sinsentido – pero los probaré. En definitiva: bastante inútil, una cosilla que probarás una o dos veces antes de olvidarla.

Efectos especiales como estos sólo se deberían aplicar a escenas apropiadas, y ajustarse como se necesiten; un efecto puede quedar bonito en una escena, pero no con otra. Cualquier programa de edición de imágenes tiene docenas de ellos, y pueden probarse para una escena en concreto, ajustarse y descartarse o aceptarse. Hacer lo mismo en la cámara es una alternativa de “tómala o tírala a la basura”, usualmente esta última. Además, juzgar los resultados en la pantalla LCD es normalmente inadecuado.

De una u otra forma, doy mi voto a Olympus por la función más inútil introducida en una cámara réflex digital: será difícil de superar.

Nota: en Modo Artísticos, la cámara fija la exposición pero la mayoría de los otros parámetros (compensación de la exposición, ISO, balance de blancos y algunos otros), todavía pueden ajustarse, pero sólo a través de los botones directos. El panel de control sirve para mostrar estas variables, pero no para cambiarlas. El diseño es algo inconsistente, pero sólo afectará a los que usen esta función.

MODOS DE ESCENA

- Niños
- High Key
- Low Key
- DIS
- Macro de Naturaleza
- Velas
- Atardecer
- Documentos
- Panorama
- Fuegos Artificiales
- Playa y Nieve

Una función similar a la anterior, y también accesible por el dial de modos en [Art/Scene]. Igual que antes, no entiendo porqué han incluido esta función en esta cámara.

Los nombres se explican por sí mismos, excepto DIS: Digital Imagen Stabilizacion, que es una manera curiosa de llamar a un ISO alto para capturar objetos en movimiento.

La mayoría de los ajustes de la cámara (incluso la compensación de la exposición) se desactivan en estos modos. La única excepción que he encontrado es la selección del punto de enfoque. Puede que haya otros, pero este es un asunto terciario (ni siquiera secundario).

No hay nada malo en que una cámara, incluso avanzada, sea de fácil manejo. Sin embargo, cuando esto se convierte en un corsé, es cuestionable incluso para un usuario mínimamente informado. Mientras que los Programas dedicados tratados más arriba pueden ser un punto de arranque para sus propios ajustes, los Modos de Escena no. Tampoco están bien documentados en el manual, excepto por información trivial. Para los usuarios que no los usen, sólo sirven para quitar un sitio muy valioso en el dial de modos, que podría haberse dedicado para una exposición o ajuste personalizados.

ASPECTO (Ratios de Imagen)
- 4:3 (nativo)
- 3:2
- 16:9
- 1:1
- 5:4
- 7:6
- 6:5
- 7:5
- 3:4 (vertical)

Apostaría que esta función la diseñó el mismo tipo que está detrás de los Modos Artísticos descritos más arriba. Es igualmente inútil, y sólo tiene una ventaja: está escondido en el fondo de uno de los submenús de ajustes, así que no molestan si no se usan.

Todo lo que hacen es recortar la imagen (sólo los JPG), a un ratio seleccionado. En Live View se muestra el rectángulo de recorte. En el visor óptico hay que usar la imaginación: no hay marcos de ningún tipo (como en algunas cámaras APS).

La selección de aspecto es mi segunda opción en el concurso de funciones inútiles. Sólo pierde porque no ocupa sitio en el dial de modos.

OLYMPUS E-30.- ANÁLISIS TÉCNICO (Parte 6)

ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN

Basada en el cuerpo, moviendo el sensor

Olympus (como Pentax o Sony) optó por la estabilización en el cuerpo, lo contrario de Canon y Nikon, que usan la solución de objetivos estabilizados. Si bien considero que la estabilización de imagen es una tecnología de tránsito (aumentar la ganancia del sensor -los valores ISO-, la hará irrelevante dentro de unos pocos años, independientemente de cómo se haga hecho), prefiero el sistema en el cuerpo.

En este sistema, un dispositivo giroscópico detecta el movimiento de la cámara/objetivo y dirige un micromotor que mueve el sensor para compensar el movimiento.

Los fabricantes de sistemas basados en los objetivos afirman que pueden ser mejores, ya que cada implementación se personaliza a cada objetivo en particular. Sospecho que se trata de una actitud engreída (¿recuerda el sistema de reducción de polvo y Live View, que nadie iba a necesitar?), y la realidad racional detrás de ello es la inversión en tecnología y objetivos antiguos, desarrollados inicialmente para cámaras de película.

Hay una ventaja real en poder usar la estabilización de imagen con cualquier objetivo, no sólo con los que lo traen incorporado. Francamente, estoy decepcionado de que Panasonic se haya ido en sentido contrario en sus cámaras Cuatro Tercios y Micro Cuatro Tercios.

En las cámaras Olympus se pueden usar los objetivos IS Leica / Panasonic, con la estabilización de la cámara o del objetivo activados, pero no ambas al mismo tiempo.

La estabilización de imagen de la E-30 funciona incluso con objetivos antiguos; esto es, aunque no intercambien información con el cuerpo. En estos casos, hay que introducir a mano en la cámara la distancia focal del objetivo, información necesaria para ajustar la magnitud de la corrección (posiblemente otros parámetros)

MODOS DE ESTABILIZACIÓN

- Bidimensional (estándar)
- Unidimensional (en cualquier dirección)

En el modo bidimensional (que Olympus llama Modo 1), la compensación del movimiento de la cámara se hace tanto en vertical como en horizontal. Es el modo adecuado para la mayor parte de las ocasiones.

El Modo 2 debe usarse para hacer barridos horizontalmente, y el Modo 3 verticalmente (o, más exactamente, a lo largo del lado más largo o más corto de la foto, respectivamente), siguiendo al sujeto en movimiento. Obviamente lo que se necesita en estos casos es la estabilización de imagen en sólo una dimensión (perpendicular).

El Modo 3 se ha introducido pro primera vez en la E-30. Ahora se pueden estabilizar imágenes haciendo barridos horizontales con la cámara en vertical.

Cuando se use trípode se recomienda apagar el IS. No estoy seguro de porqué: quizás sólo por si acaso (una cosa menos que puede fallar), o quizás la cámara intentara hacer algo estúpido (la naturaleza del movimiento de la mano es diferente al movimiento del trípode, si lo hubiera).

EFECTIVIDAD DEL ESTABILIZADOR: según Olympus, de 2 a 5 EV

Se suponen que esos valores reflejan las diferencias medias entre las velocidades más largas a mano con y sin el IS activado. De 2 a 5 EV significa exposiciones de 4 a 32 veces más largas, no está nada mal, pero recuerde, como físico, me he entrenado para ser escéptico.

Obviamente, Olympus no quiere molestarnos con ninguna información sobre cómo y con qué objetivos obtuvieron esos datos (lamentablemente ya me estoy acostumbrando a esto). En cualquier caso, parecen bastante optimistas. Además, la media real depende de la longitud focal del objetivo, su peso y forma, la técnica de disparo y, posiblemente, de otros factores – no obstante ¿exposiciones tres veces más largas?. Encuentro sospechosas estas afirmaciones, especialmente cuando no están respaldadas por datos, ni siquiera por una indicación de cómo se llegó a ellos.

Para ver como funciona el IS en la E-510 y en la E-3, usé un procedimiento diseñado para minimizar cualquier subjetividad y ser lo más fiable estadísticamente posible. Con ambas cámaras los resultados fueron similares: alrededor de 1 EV (2x) de mejora en la longitud focal de 12-14 mm; sobre 1.5 EV (3x) a 42-60 mm, y un poco más de 2 EV (cerca de 5x) a 150 mm.
No tengo razones por las que pensar que los resultados de la E-30 sean significativamente diferentes, pero voy a probarlo las próximas semanas, incluyendo al longitud focal de 300 mm (donde los beneficios serán más evidentes). Expondré los resultados en otro artículo, así que compruebe mi página web cada dos semanas o así.

Aunque estos valores sean inferiores a los afirmados por Olympus, no son decepcionantes. Estoy seguro que otros fabricantes exprimen la verdad de una manera similar, así es como funciona la industria.

FLASH

Interno: GN 13 m a ISO 100

Por defecto, el flash saltará automáticamente cuando la cámara decida usarlo. Esta es una de las primeras opciones que desactivo en una cámara nueva (afortunadamente puede desactivarse). Los que no sepan si es mejor usar un flash o no, deberían comprar una cámara totalmente automática para obtener mejores resultados y funcionamiento sin problemas. Un castigo adicional es que después de levantar el flash se necesitan unos pocos segundos para cargarse, así que el momento que quiera capturarse posiblemente ya haya pasado. Cuando se sube manualmente el flash (presionando el botón del flash), la unidad está inmediatamente cargada, así que usualmente estará lista cuando la necesite.

La unidad está situada un poco más baja que en la E-3; lógico, dado que la altura del cuerpo es menor. Los objetivos largos (como el 12-60 mm ZD) pueden por tanto arrojar una sombra en la imagen; quitar el parasol puede ayudar.

El tiempo de recarga suele ser inferior a 3 segundos. Esto depende de cómo vació el disparo anterior la carga del capacitador (apertura, ISO, distancia al sujeto)

Flash Externo: sistema de flash dedicado de Olympus

FL-50R y FL-36R (imágenes de Olympus)

El sistema de flashes de Olympus incluye tres modelos de zapata: FL-50R, FL-36R y FL-20, además de un flash anular y otro doble en el objetivo. Los anteriores FL-36 y FL-50 son iguales que los “R” actuales, excepto en la posibilidad de ser controlados a distancia desde la unidad incorporada en el cuerpo. A menso que esté planeando un estudio con múltiples flashes controlados a distancia, las versiones antiguas son una compra mejor, mientras duren.

El sistema de flashes de Olympus se describe en otro artículo (que necesita ser actualizado con lo que concierne a las series “R”); y el FL-36 tiene su propia página con más detalles.

Si bien el FL-20 es demasiado débil para cualquier uso “serio”, es extremadamente fácil de llevar, y puede venir bien como una fuente de luz adicional para eliminar las sombras. El FL-36 (“R” o no), todavía es bastante cómodo de llevar, esta bien para uso directo, pero apenas adecuado para luz rebotada, incluso aunque tenga las posibilidades de giro y balanceo; es el flash que uso ahora. El FL-50 es muy bueno: tiene potencia adecuada y todas las opciones de control; su principal inconveniente es el precio (430 US$ o así).

Desafortunadamente, los dos flashes de Olympus que ofrecen giro y balanceo carecen de una segunda lámpara de relleno cuando la luz principal es rebotada. Créame, esto mejora muchísimo los resultados.

Metz fabrica por lo menos dos flashes que funcionan con la serie E: EL Mecablitz 48 Af-1, y el Mecablitz 58 AF-1. Tengo muy buenas referencias de este último, que no sólo ofrece compatibilidad total con Olympus (incluyendo la “R” y sincronización rápida, o modo Super FP, ver más adelante), sino también una segunda lámpara. Es un poco menos caro que el FL-50R; independientemente de esto, será el próximo flash que compraré cuando lo necesite.

Flash controlado a distancia: Sí, hasta 12 unidades en 3 grupos.

Panel de control del Flash a distancia

Las unidades remotas obtienen información del flash integrado por una ráfaga de luz (visible o infrarroja, no está claro). Sin experiencia en los flashes “R”, sólo puedo decir lo que he leido.

Si se activa esta posibilidad en los ajustes, el panel de control tendrá otra página (accesible con el botón [INFO]), para ajustar el sistema de flashes remotos. Se pueden controlar hasta tres grupos de flashes, y para grupo se puede poner una serie de parámetros distintos; siendo el más importante el modo de exposición: TTL, Auto, o Manual. TTL es el ajuste por defecto. Auto utiliza el sensor del propio flash para medir la luz, y Manual se ajusta a una potencia fija.

No tengo ni idea de porqué querría poner un grupo en TTL y otro en Auto; pero puede que haya una razón. Como ya dije, nunca usé flashes múltiples de Olympus

Flash Esclavo: sí

Los flashes esclavos pueden dispararse por el flash incorporado, que debe ponerse en amnual. Esto es para evitar el disparo previo del flash, y también porque ningún flash sabe la potencia del otro. La intensidad del flash incorporado puede ajustarse para disparar los esclavos y también como luz de relleno.

Conexiones externas:
- Zapata dedicada
- Enchufe PC estándar

Además de los flashes dedicados Olympus, la zapata acepta cualquier flash genérico con solo un contacto (otras marcas, como Sony, no lo permiten)

Olympus ofrece varios cables para conectar los flashes fuera de la cámara. No he usado ninguno de ellos. El enchufe del flash en el frontal de la cámara funcionará con cualquier flash, mientras que el voltaje no sea demasiado alto (ver más abajo). Su pequeña tapita de rosca será la primera cosa que se pierda nada más sacarla.

Unidades no dedicadas: Sí, de hasta 12V (?)

No está claro cuál es el voltaje más alto que pueda funcionar con seguridad en la zapata de la E-30, pero estoy seguro que 12V está bien. Puede que funcione con voltajes más altos, pero no lo recomendaría.

Algunos flashes antiguos pueden tener hasta 300V en los contactos, y esto ciertamente freiría los circuitos de la cámara.

Los flashes no dedicados (incluyendo el antiguo FL-40 de Olympus) pueden dar exposición automática con el uso de su propio sistema de medición, con la exposición de la cámara en Manual. No hay intercambio de información entre estos flashes y la cámara; en esta última hay que ajustar la apertura requerida por el flash, y se cierra el circuito. El flash mide la luz reflejada por el sujeto y corta el destello cuando tiene suficiente. Realmente, no es más complicado que usar un flash dedicado “Full Auto”, por un precio menor, y los resultados son buenos y predecibles.

El resto de esta sección solo trata de los flashes Olympus (incluyendo el integrado)

MODOS DE FLASH
- Automático [PA]
- Auto (ojos rojos) [PA]
- On [PASM]
- On (ojos rojos) [SM]
- Off [PASM]
- Lento (ojos rojos) [PA]
- Lento [PA]
- Lento (segunda cortinilla) [PA]
- On (segunda cortinilla) [SM]
- Manual (full, 1/4, 1/16, 1/64)

Algunos modos de flash solo funcionan con algunos modos de exposición, como se muestra entre corchetes []. No es una limitación. Simplemente algunas combinaciones carecen de sentido. Para cambiar el modo del flash, hay que apretar el botón del flash (a la izquierda del pentaprisma), y girar la rueda de control trasera.

El ajuste Manual de la potencia del flash desde la cámara solo se puede hacer con el flash integrado. Esto permite una cantidad variable de flash de relleno o para lanzar unidades esclavas. La unidad puede ajustarse a full, 1/4, 1/16, 1/64 de la potencia. La mayoría de flashes externos tienen sus propios controles para esto.

En los dos modos Auto, la cámara decide si usar el flash. Al igual que el levantamiento automático del flash, es una opción maligna, ya que la decisión debería recaer en el fotógrafo.

En los modos de Ojos Rojos, el flash emite un destello preliminar, para contraer las pupilas del sujeto. Esto puede (o no) reducir el riesgo de sacar los ojos rojos. Para ello es mejor mover el flash más lejos del eje del objetivo.

Los modos de sincronización lenta se usan para dar una mezcla de luz ambiente y luz del flash. Como he comprobado en la E-3, funciona de manera un poco rara: la cámara ajusta la exposición para la luz ambiente, y entonces añade el flash, sin modificar el primer componente. Hasta que no pueda comprobar esto en la E-30, asumo que funciona igual, lo que no tiene mucho sentido.

Algunos sistemas de flash tienen una opción muy útil: seleccionar el ratio de flash de relleno. Esto no lo tiene Olympus. Para empeorar las cosas, la información en el manual sobre la sincronización lenta es totalmente inútil (un párrafo en total).

La sincronización a la primera (por defecto) o a la segunda cortinilla en los modos lentos difieren en el momento en el que dispara el flash: justo después de que el obturador esté totalmente abierto, o justo antes de que se cierre. En función de esto, cualquier rastro de movimiento del sujeto generado por la luz ambiente precederá a la imagen generada por el flash, o la seguirá, respectivamente.

Off desactiva el flash integrado o externo (incluso aunque esté levantado). La unidad integrada sólo funcionará como asistencia al enfoque.

Compensación de Flash: de -3 a +3 EV

Esta compensación se puede aplicar además o en vez de la compensación de la exposición normal, dependiendo de las preferencias. Para ajustarlas, hay que apretar el botón del flash y girar la rueda frontal.

Además, en los flashes Olympus (FL-36 y FL-50) se puede introducir una corrección extra, adicionalmente a cualquier compensación de la exposición hecha en la cámara.

Medición del flash: TTL (a través del objetivo)
El flash lanza un destello previo antes de la foto, que reflejado en el sujeto y medido por la cámara, se usa para fijar la apertura y/o la duración del disparo del flash.

Velocidad máxima de sincronización:
- 1/250 (flashes Olympus)
- 1/320 (flashes no dedicados)

Con los flashes no dedicados de otras empresas, 1/320 parece una velocidad muy buena de sincronización, un poco más que las cifras oficiales. En exposiciones más cortas (de 1/400 o así), se puede tener sincronización total cuando el flash se usa bastante por debajo de su potencia máxima, lo que depende de muchos factores, incluyendo el modelo de flash. Esto significa que la velocidad más rápida de obturación es 1/400 o un poco menos.

Con un flash dedicado la cámara corta cualquier obturación más rápida de 1/250, para que permanezca en esa velocidad o inferior (ver la excepción a continuación)

El modo Super FP (disponible en en FL-36 y FL-50) permite la sincronización a cualquier velocidad, a expensas de la intensidad del flash (número guía) y de un alto consumo de energía.
En este modo el flash lanza varios cientos de pequeños destellos, que unidos cubren todo el tiempo de obturación. Esto asegura una exposición uniforme de toda la imagen a velocidades de hasta 1/8000.

El modo Super FP es útil cuando el flash se usa de relleno y el ambiente pide exposiciones más cortas de 1/250 s. No está disponible en el flash integrado, que no tiene suficiente potencia.